Уважаемые посетители форума! Пожалуйста, зарегистрируйтесь и заполните свой профиль! Анонимы будут удаляться! Пожалуйста, задавайте вопросы в соответствующих темах, будьте взаимно вежливы! Форум создан для позитивного общения городских собачников, разжигатели конфликтов будут безжалостно баниться! Все вновь зарегистрировавшиеся попадают на премодерацию. И добавляются только после проверки администратором. Объявления о продаже щенков разрешается вешать только постоянным участникам форума.
Отправлено: 17.02.11 16:41. Заголовок: Ездовой спорт - что и как? Спрашиваем и обсуждаем.
13 февраля 2011 года в городе было организовано следующее действо: "Лыжня России - под знаком Доброй Собаки"
Нас посетили замечательные гости г. Казань с упряжками северных ездовых собак.
Пообщаться в тот день мы толком не успели, поэтому с их согласия решили открыть темку, чтобы интересующийся народ спрашивал и узнавал как можно больше, граммотно занимался с собаками.
Отправлено: 17.02.11 17:09. Заголовок: заказать по размерам..
заказать по размерам своей собаки или приехать в магазин с собакой для выбора. она должна сидеть как влитая, не перетягивать, не болтаться....должна быть идеальной)
ездовая шлейка должна заканчиваться у основания хвоста.
Отправлено: 17.02.11 17:28. Заголовок: ёZик , а как примерн..
ёZик , а как примерно устроена упряжь, в которую становятся 4 собаки, например. Т.е., шлейка сама заканчивается у основания хвоста, а как дальше упряжь цепляется?
Отправлено: 17.02.11 17:29. Заголовок: какой должна быть оп..
какой должна быть оптимальная ширина полосок шлейки, обраала внимание на т что у некоторых шлеек на груди сделан треугольник из ткани, на главной фото темы такого нет, а нужен ли он вообще, вы шлейки где покупаете? За хорошей шлейкой и в казань не грех смотаться, а может подскажите какой нибудь сайт с подробным описание технологии изготовления шлейки? P.S. это еще только начало, вопросов море ёZик пишет:
Т.е., шлейка сама заканчивается у основания хвоста, а как дальше упряжь цепляется?
сделаю на выходных фото
Алёнчик пишет:
цитата:
у некоторых шлеек на груди сделан треугольник
"Европа"? я бы взяла такой, вашим будет теплее да и на груди хорошо сидит.
Алёнчик пишет:
цитата:
вы шлейки где покупаете?
мы шьем в своем клубе
Алёнчик пишет:
цитата:
какой нибудь сайт с подробным описание технологии изготовления шлейки?
заказать:http://forum.alaskanmals.ru/index.php?topic=2663.0 обсуждение подробно:http://husky.forum.ru/index.php/topic,13793.0.html повторю ссылку:http://husky.forum.ru/index.php/topic,13793.195.html почитайте, там есть фото и понятно как можно шить.
Алёнчик пишет:
цитата:
что швы?
нитки должны быть прочные но мы даже такие быстро уничтожаем
Отправлено: 17.02.11 21:21. Заголовок: аа ))))))))) нет уж!..
аа ))))))))) нет уж! я жить хочу хотя всю конструкцию (Бо, Рата, упряжь и я) предлагаю дополнить крайне важным для моего здоровья элементом и это будет еще по-божески:
Они обязательно, всегда, и для всех одинаковы, или у каждого спортсмена есть что-то свое?
"вперед", "стоять", "тише". команды на ваш вкус, только сами не запутайтесь в них )
Рокси-штучка пишет:
цитата:
ёZик а бывает...едешь-едешь, а собаки подраться решили?
бывает, но есть команда "мимо". на обгон идем только если знаем кто впереди и уверены в собаках. у нас есть пара собак, которые не переносят друг друга, вот в этих случаях держим дистанцию.
Отправлено: 18.02.11 18:49. Заголовок: Можно я Вашу ссылку ..
Можно я Вашу ссылку кину на сайт ФЕС РТ (Федерации ездового спорта РТ) - там есть люди, которые имеют больший опыт и больше знаний? И они смогут более подробно и лучше ответить на Ваши вопросы, опираясь на практику( т.к. многие являются каюрами) и имея больший опыт в этих вопросах, чем у меня.
Отправлено: 18.02.11 20:26. Заголовок: ёZик , еще такой воп..
ёZик , еще такой вопрос к личному опыту - чем защищать лапы собак при таких низких температурах? как ухаживать за ними? какой минимальный предел температуры (будем считать без метели, без сильного ветра) для занятий? есть ли угроза застудить легкие собаке при низких температурах?
Отправлено: 19.02.11 19:57. Заголовок: ёZик, у меня тоже ес..
ёZик, у меня тоже есть вопросы. Моя собака катает на ледянках, но все время бежит рысью. в галоп заставить ее бежать практически невозможно. пробовали на лыжах, то же самое. Как нам заставить ее бежать галопом, как бегают ездовые собаки. Может это наши ошибки, если да , то в чем. мы самоучки.. во время течки( у нас девочка) можно ли давать нагрузки и какие(физические)? спасибо
Отправлено: 19.02.11 20:46. Заголовок: Не уверен – не обгон..
Не уверен – не обгоняй.
Наверное, нет другого такого пункта правил Ездового спорта, вокруг которого сломано столько копий, а также лыж, палок, велосипедов и нарт. Испорченный инвентарь это ещё полбеды, иногда доходит и до ущерба здоровью спортсменов и мирного населения. А сколько испорчено отношений! Большая часть протестов на соревнованиях подается из-за неправильных действий во время обгонов. Казалось бы, в правилах все расписано до тонкостей: когда можно обгонять, когда нельзя, какие слова произносить, и как на них реагировать. Но даже доскональное знание правил не гарантирует «правильных» обгонов. В нескольких пунктах невозможно описать все многообразие реальных ситуаций, поэтому безупречное выполнение обгонов приходит только с опытом, который, как известно, «сын ошибок трудных». И для того, чтобы эти ошибки не были слишком трудными, мы составили небольшой список практических рекомендаций в дополнение к общепринятым правилам обгона. Сначала – самое главное: безопасное выполнение обгонов в ЕС возможно, только если собаки однозначно и четко выполняют команды гонщика. То есть, прежде чем выйти на трассу соревнований, нужно выучить со своими четвероногими партнерами основные команды – запрещающую, фиксирующую (команда остановки), ускоряющую и замедляющую темп бега, команды поворотов (вправо и влево), а также смещения от средины трассы к краю. Это требование простого здравого смысла: вы же не сядете за руль автомобиля без руля и тормозов. А на такой автомобиль больше всего и похожа плохо обученная упряжка.
Итак, если обгоняете Вы: Если вы догнали участника на трассе, идите на обгон сразу – больше шансов с ходу «прошить» его и оторваться. Исключение – сложные участки трассы: скоростные закрытые спуски, очень узкие места, повороты. Лучше притормозить и пройти опасный участок спокойно, чем создавать «аварийную ситуацию». К сожалению, это не всегда возможно, поэтому если все же вы решили совершить обгон на повороте, обгоняйте по внешнему радиусу. Собаки часто очень круто «режут» повороты, и, обгоняя по внутреннему радиусу, вы рискуете наехать на потяг или даже на собаку соперника.
Если вы обгоняете на спуске – постарайтесь сделать это в самом его начале, тогда ваши (более быстрые собаки) смогут пройти его в своем темпе. Если в начале не удалось, выбирайте для обгона максимально пологий и прямой участок.
Если вы догнали другого участника перед подъемом, целесообразно пройти часть подъема за ним, а на второй, самой трудной, половине резким рывком совершить обгон. Это нелегко, но эффект того стоит – велика вероятность, что на спуск вы уйдете уже в отрыве.
При приближении к обгоняемому заблаговременно (зависит от скорости, но не менее, чем за 10-15 сек до обгона) и громко попросите освободить трассу командой «Дорогу!», «Trail!» или подобными. Если участник не реагирует, продублируйте команду, возможно он просто вас не слышит.
Подавайте команду обгона всегда! Даже если ширина трассы позволяет разойтись без смешения к краю. Этим Вы дадите обгоняемому время подготовиться и дать соответствующие команды своим собакам.
Помните – чем больше разница ваших скоростей, чем больше сомнений в опытности обгоняемого, тем раньше надо подавать команду.
Можно одновременно с командой сообщить обгоняемому с какой стороны Вы намерены его обойти (справа или слева). В любом случае следите за действиями обгоняемого, будьте готовы к любым неожиданностям, при необходимости корректируйте свое положение.
Завершив обгон, постарайтесь оторваться от соперника, увеличив темп. Это позволит избежать опасной ситуации повторных обгонов.
Дорогу вам должны уступить после первого, максимум второго требования, исключая финишный коридор и места на трассе, где обгон запрещен. Если Вас намеренно не пропускают (не освобождают трассу даже после ваших неоднократных просьб), постарайтесь обойти соперника по обочине трассы. Запомните номер участника, сразу после финиша сообщите об инциденте судье и пишите протест.
Решением судейской коллегии соревнований на трассе могут быть отмечены особо опасные участки, где обгон запрещен. Об этом решении гонщиков должны оповестить на открытии соревнований или на предстартовом собрании. Также эти участки должны быть отмечены на карте трассы и непосредственно на дистанции специальными знаками. Что касается финишного коридора, то в нем правила обгона не действуют, но это не означает, что никто не имеет права Вас обогнать или, что Вам разрешено препятствовать проходу обгоняющего. В финишном коридоре действует общее правило – не создавать помехи движению других гонщиков, за неоднократное или намеренное нарушение этого правила, кстати, может последовать дисквалификация. Поэтому, если финишный коридор не разделен на полосы для параллельного движения, то в нем, так же как и на других участках трассы, необходимо подавать команду обгона. Это вопрос этики и безопасности – Вы сообщаете гонщику о своем появлении у него за спиной. Иногда из тактических соображений, гонщики не делают этого, предпочитая быстрый, внезапный обгон, чтобы соперник не успел среагировать. Особенно часто это происходит в гонках преследования. Порой эти несколько секунд преимущества и решают судьбу медали, но надо всегда соизмерять степень риска и его цену – если ширина трассы или ваше мастерство недостаточны, такой маневр, скорее всего, приведет к столкновению. В финишном коридоре можно не останавливаться и не снижать скорость при обгоне, не соблюдать минимальную дистанцию (15м для упряжек, 6м для всех остальных), сразу же идти на обратный обгон, но – еще раз – соизмеряя степень риска и его цену.
Если обгоняют Вас:
Если Вы услышали команду обгона – немедленно освободите середину трассы и снизьте скорость.
Если прозвучало указание стороны обгона – смещайтесь строго в противоположную, следите, чтобы Ваши собаки тоже достаточно сместились в нужную сторону.
При необходимости или по команде обгоняющего остановитесь и придержите собак. Помните – за поведение своих собак отвечаете только Вы сами, даже провокация со стороны соперника – не повод затевать «разборки» на трассе.
И самое важное!!! Услышав команду, не оглядывайтесь назад (на велосипеде и карте вы теряете направление движения, бегом можете споткнуться, но главное, оборачиваясь, Вы теряете драгоценные секунды, которые Вам отведены на Ваши действия для освобождения трассы). От того, что Вы посмотрите назад, Ваши действия все равно не изменятся, а время Вы упустите и создадите тем самым дополнительную помеху обгоняющему Вас спортсмену. Обратите внимание, как Вам уступают дорогу люди занимающиеся спортом и те, кто от спорта очень далек. Спортсмены моментально отскакивают в сторону, освобождая Вам трассу, а гуляющим нужно обязательно повернуться и рассмотреть, кто это сказал и стоит ли вообще совершать какие-то телодвижения. Не уподобляйтесь гуляющим "чайникам"!
Если Ваши собаки «зацепились» за обогнавшую вас команду, двигайтесь за ней, соблюдая минимальный интервал движения (15м для упряжек, 6м для всех остальных)
Если ширина трассы и Ваша скорость позволяют двигаться параллельными курсами, спросите у обогнавшего, не помешает ли это ему.
Не совершайте обратного обгона как минимум 800м. И не только потому, что так написано в правилах. Ваши собаки в азарте могут какое-то время бежать быстрее своих возможностей, и даже пытаться выйти опять вперед, но, если им позволить это, скорее всего они сразу сбавят темп, и сопернику снова придется обгонять Вас. Подумайте, ведь гонщик, обогнавший Вас, вероятно быстрее - не стоит мешать ему, затевая череду повторных обгонов.
Помните, что параллельный бег и повторные обгоны – потенциально опасное положение, которое требует определенного уровня мастерства, достаточной ширины трассы и уверенности в адекватности не только своих, но и чужих собак.
Основная задача участников обгона – не создать помехи друг другу, на этом принципе должны быть построены абсолютно все действия. Изучите правила, думайте, будьте внимательны, следите за своими собаками и сразу же пресекайте малейшие проявления агрессии. Как у себя, так и у своих собак. Отнеситесь к этому серьезно – это тот случай, когда спортивная этика и уважение к другим гонщикам в большей степени, чем мастерство, являются гарантией безопасности на трассе.
Марин, Юджине нужен стимул, мотивация, чтобы двигаться с азартом. Для охотников этот момент очень щекотливый... Рату "прет" от самого процесса, да я ее и подбадриваю во время бега, и на финише хвалю много и эмоционально, поэтому она стартует с места, зато все видели на Лыжне ,что затормозить ее чужому человеку практически нереально, тем более ребенку. Может лучше Юджина будет "мягко" катать на ледянках, чем с таким ускорением? Как вы будете ее бестравматично (для задних лап) тормозить, если научите "галопить"?
Зачем Юджине галопить, просто это эффктно? (я без подковырок спрашиваю, просто ищу причину)
нет конечно, не ради эффектности. хотелось бы сделать из нее ездовую собаку, а не катательно-развлекательную насчет стимула-ты права. с этим у нас тяжко. нам бы пару подискать более скоростную. может и мы бы научились. насчет бестравматичности- это конечно не на последнем месте. но у нас еще скорости такой не было...
Отправлено: 19.02.11 21:46. Заголовок: с самого старта рыси..
с самого старта рысит? может стоит как раз сократить дистанцию и начинать с маленького расстояния, но активно, и постепенно отодвигать финиш (и про мотивацию не забывать). Мы такие же любители, просто чуть по-резвей, можем только предполагать )) Девочки-каюры вернутся, может, подскажут что и как. как-то подбадриваете Юджину во время буксировки?
Отправлено: 19.02.11 22:53. Заголовок: Мы тоже начали заезд..
Мы тоже начали заезды устраивать но на удавке (в режиме-ошейник) на шлейке я боюсь очнуться в неизвестном месте так вооот. Мы только рысим, в галоп слегка, я хвалю, а она оборачивается и толкает меня грудью. И пришла я к выводу, я так долго борюсь с тем, что собакевич прет как танк на прогулке все 2 часа, а оказывается она умеет не преть как танк, стоит только одеть лыжи и разрешить ей переть- фиг! Идет рядом или в легкую натяжку и хвостиком виляет. Но мы научились катать, но не долго и рысью...метров 800 и не хочет больше, пытается меня в сугробе потерять.
Отправлено: 21.02.11 14:51. Заголовок: Это видеоролик хаски..
Это видеоролик хаски экспресс делала Ника, которая к Вам приезжала. Спасибо ей нужно говорить, я только скинула этот ролик сюда, чтобы показать как мы тренируемся.
Сообщение: 442
Настроение: Собака - это не смысл жизни, но благодаря ей жизнь обретает особый смысл.
Зарегистрирован: 17.02.10
Откуда: Россия, Набережные Челны
Репутация:
3
Отправлено: 21.02.11 15:31. Заголовок: Если Вы хотите заним..
Если Вы хотите заниматься ездовым спортом и в дальнейшем участвовать в гонках, то наверно логично начать знакомство с ним с самого начала. Я, конечно, не специалист в этой области и всего не знаю, но используя интернет будем вместе изучать эту науку. Итак по порядку:
Что такое ездовой спорт? Ездовой спорт (англ. sleddogs sports) — иначе «Гонки на собачьих упряжках» — вид спорта, объединяющий в себе дисциплины, в которых спортсмены соревнуются в прохождении различных дистанций на время, используя помощь одной или нескольких собак. Ездовой спорт на собаках родился в северных странах, как продолжение хозяйственного использования тягловой силы собак. К сожалению, хотя Россия – страна, в которой использование собачьих упряжек в хозяйстве северных территорий было очень широким, этот спорт в нашей стране долгое время практически не существовал. Лишь в последние несколько лет под эгидой различных клубов и организаций стали проводиться состязания, постепенно все более перерастающие из вида развлечений энтузиастов и любителей в нормальные спортивные соревнования. На них все большее внимание обращают различные спортивные комитеты, спортивная пресса и зрители. Для ездового спорта подходят не только северные ездовые породы. С любой собакой, которая любит бегать, можно тренироваться и добиваться высоких результатов. На соревнованиях часто можно увидеть овчарок, доберманов, курцхааров.
История
В первые письменное упоминание о гонках на собачьих упряжках было о соревнованиях, которые проходили в 1850 году между путешественниками. Проходила эта гонка по дороге из города Виннипег (Winnipeg) до города Сент-Пол (St. Paul). В 1886 году в Сент-Пол прошел первый Зимний Карнавал. Для привлечения большего внимания, особенностью этого карнавала были гонки на собачьих упряжках и лыжные соревнования. В конце века внимание внешнего мира привлек крайний север, Аляска и Юкон, в то время там бушевала Золотая лихорадка. Первая крупная гонка на собачьих упряжках, привлёкшая огромное внимание, была организована в Номе (Nome) All Alaska Sweepstakes. Скотти Аллан, который прибыл в Северную Америку, для разведения лошадей, позже присоединился к золотоискателям на Клондайке каюром, доставляющим запасы на дальние рудники и в лагеря. Он сыграл большую роль в организации ранних гонок на Аляске. Другой каюр, который впервые стал знаменит в Номе, Леонард Сеппала, также сильно повлиял на развитие ездового спорта. Уделяемое внимание ездовому спорту и его популярность в новостях дали результат — особенностью первой Зимней Олимпиады, проводимой в Северной Америке, были гонки на собачьих упряжках, как вид спорта, возникший на этом контитенте. В 1932 году на 3 Зимних Олимпийских Играх в Лейк-Плэсид гонки на собачьих упряжках входили как демонстрационный вид спорта. Упряжки из 7 собак должны были пройти 25 миль в день, соревнования длились 2 суток. Победителем стал Эмиль Годдард, который соревновался с Леонардом Сеппала, к тому времени ставшим уже легендой. Леонард занял 2 место, третьим стал Shorty Russick.
Организации
IFSS — международная федерация ездового спорта. Член Генеральной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF). Тесно сотрудничает с международным олимпийским комитетом и борется за включение ездового спорта в основную программу зимних Олимпийских игр. Проводит политику, направленную на отмену соревнований, делящих собак на породные группы. Раз в два года организует Чемпионаты мира по ездовому спорту.
TCE — клуб гонщиков Европы. Самая первая международная организация ездового спорта в Европе (основана в 1973 году в Швейцарии). Организует подготовку судей по ездовому спорту. Проводит международные соревнования на средние и спринтерские дистанции.
ESDRA — европейская ассоциация гонок на ездовых собаках. Создана в 1985 году. В нее входят национальные федерации по ездовому спорту европейских государств. Ежегодно организует Чемпионаты Европы по ездовому спорту. Является членом IFSS и также не признает деление спортивных собак на породы.
WSA — всемирная ассоциация ездового спорта. Занимается только гонками на собаках северных пород, имеющих документы F.C.I. Имеет представительства почти во всех европейских странах. Ассоциированный член IFSS с 1998 года.
Кроме этих самых крупных организаций в каждой стране есть национальная федерация ездового спорта и еще множество клубов, центров, обществ, которые объединяют людей по интересу к какой-либо породе собак, или любителей туризма с ездовыми собаками, или приверженцев дальних экспедиций и т.д. В России это ВАЕС (Всероссийская Ассоциация Ездового Спорта) ВАЕС – старейшая организация России, занимающаяся развитием и пропагандой ездового спорта.
Наиболее известные и активные общества — это, пожалуй, DSSV (немецкая национальная федерация), AGSD (общество ездового спорта Германии, занимается северными породами, объединяет 20 немецких клубов), OSHS (австрийский клуб ездовых собак), ADMA (американская ассоциация гонщиков на собаках). А самая первая организация ездового спорта возникла в 1907 году — это «Nome Kennel Club» на Аляске.
Национальные Федерации ездового спорта существуют во множестве стран мира. Нам известны такие организации в следующих странах: АНДОРРА, АВСТРАЛИЯ, АВСТРИЯ, БЕЛЬГИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, КАНАДА, НИДЕРЛАНДЫ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ПОЛЬША, ПОРТУГАЛИЯ, СЛОВЕНИЯ, США, ФИНЛЯНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ЧЕХИЯ, ХОРВАТИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ШВЕЦИЯ, ЮЖНАЯ АФРИКА, ЯПОНИЯ. Организации из европейских стран объединены в ЕВРОПЕЙСКУЮ АССОЦИАЦИЮ ГОНОК НА ЕЗДОВЫХ СОБАКАХ (EUROPEAN SLED DOG RACING ASSOTIATION – ESDRA). Существует также МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА НА ЕЗДОВЫХ СОБАКАХ (INTERNATIONAL FEDERATION OF SLED DOG SPORT – IFSS). Эти международные организации ведут большую работу по поддержке ездового спорта на собаках, организуя соревнования, создавая и утверждая правила и положения, выполняя информационные функции, организуя контакты и связи и т.п. Они также активно взаимодействуют с Международным Олимпийским Комитетом в связи с предстоящим включении ездового спорта в программу зимних Олимпийских Игр.
Отправлено: 22.02.11 15:36. Заголовок: Дисциплины Гонки на ..
Дисциплины Гонки на собаках проводились на севере России не одно столетие. Проходили они как соревнования между упряжками, перевозящими грузы, и во время национальных праздников. Многие полярные исследователи не только ХХ, но и XIX века называли российских каюров лучшими в мире гонщиками. Из достоверных источников известно, что в 20-30-е гг. ХХ в. российские гонщики неоднократно выигрывали официальные гонки в США и Канаде, нередко показывая при этом рекордное время.
Примерно в конце 30-х - начале 40-х гг. в российском собаководстве произошел резкий спад, и в последующие десятилетия оно практически исчезло с нашего севера.
Между тем за рубежом гонки на собаках развивались как вид спорта. В соревнованиях гонщик не сидит на нарте, а бежит рядом с ней, держась за высокую дугу. Удлиненные сзади полозья позволяют гонщику ехать, стоя на них, но в этом случае он обычно помогает упряжке, отталкиваясь ногой. Соревнования в этом стиле (стиле НОМ) требуют от спортсмена серьезной физической подготовки, что, несомненно, относит гонщиков к разряду спортсменов-профессионалов, а не просто дрессиров щиков.
В 1985 г. была образована Международная Федерация Гонок на Собаках (IFSS), объединившая существовавшие ранее национальные клубы. Начиная с 1990 г. IFSS ежегодно проводит чемпионаты мира. Проводятся чемпионаты Европы.
В 1932 г. гонки на собаках были впервые продемонстрированы МОК во время Зимней Олимпиады в Лейк-Плейсиде. В 1993 г. созданный при IFSS Олимпийский Комитет подал официальное обращение в МОК о включении этого вида спорта в программу Зимних олимпийских игр. В России же восстановление гонок на собачьих упряжках началось лишь в конце 80-х гг. Стали проводиться гонки на Камчатке и Чукотке. Проводятся они в национальном стиле - на деревянных нартах традиционного типа.
В 1994 г. в Москве побывал знаменитый американский гонщик председатель детского комитета IFSS Тим Уайт. Он прочитал несколько лекций по этому виду спорта, одна из которых прошла в детском клубе. Тогда по многочисленным просьбам юных собаководов и был создан Клуб юных гонщиков на собаках "Алитет". За два года работы в клубе были отработаны методики, соединяющие многовеко вой опыт российских каюров с передовой технологией зарубежных гонщиков и ориентированные на подготовку к соревнованиям по правилам IFSS.
Проведение первых "Рождественских гонок в стиле НОМ" 7 января 1997 г. на Воробьевых горах подтвердило это. Например, в младшей группе на дистанции 2 км был показан результат 2 мин 52 с, а на соревнованиях юниоров в Италии в 1996 г. лучший результат был 1 мин 56 с на дистанции 1 км.
Дисциплины в современном ездовом спорте можно разделить на традиционные зимние (гонки по снегу) и бесснежные (off-snow или dry-land)(Ездовой спорт подразделяется на два вида - гонки по снегу и гонки по земле (драйленд)).
К зимним относятся: Гонки собачьих упряжек с нартами на различные дистанции (гонки упряжек с нартами - гонки специальных саней (нарт), в которые запряжены несколько собак и которыми управляет спортсмен, называемый каюром или машером (musher).). Sled races. Собачьи упряжки с нартами (4, 6, 8 собак, на длинные дистанции без ограничений). Гонки на различные дистанции: спринт, средняя дистанция (40-100 км), длинная дистанция 100 км и выше, многодневная гонка. Спринт (4 собаки, 6 собак, 8 собак, неограниченный класс) Средняя дистанция 40-100км Длинная дистанция 100 + км Многодневная гонка
Нарты Ездовая нарта (чаще нарты) — узкие длинные сани, предназначенные для езды на упряжках из собак, северных оленей или (реже) передвижения мускульной силой человека. Может использоваться как прицеп снегохода. Обычно на полозьях длиной не более 2,5 м, высотой — около 1 м. Погонщик упряжной нарты называется каюр.
Нарты распространены в районах Северо-Запада России (Ненецкий АО и Ямало-Ненецкий АО), Сибири и Дальнего Востока. Наряду с упряжкой (способом расположения собак или оленей) и упряжью, важнейший элемент северного упряжного собаководства и оленеводства. Гонки на упряжках представляют собой гонки специальных саней (нарт), в которые запряжены несколько собак и которыми управляет спортсмен, называемый каюром или машером (musher). За рубежом принято называть этот вид "Nome-style" - от названия поселка Ном на Аляске, где издавна проводились гонки упряжек. В соревнованиях гонщик не сидит на нарте, а едет стоя сзади на удлиненных полозьях (при этом помогая упряжке, отталкиваясь ногой), либо бежит рядом с нартой, держась за высокую дугу. Соревнования в этом стиле требуют от спортсмена серьезной физической подготовки, что, несомненно, относит гонщиков к разряду спортсменов-профессионалов. Гонки на собачьих упряжках можно отнести к довольно редким видам спорта. Распространен он, в основном, в северных широтах, там, где есть широкие снежные равнины. Сначала собачьи упряжки использовались исключительно в хозяйстве — для перевозки грузов и людей и лишь потом они стали служить для спорта и развлечения. К сожалению, этот спорт в нашей стране долгое время практически не существовал. Лишь в последние несколько лет под эгидой различных клубов и организаций стали проводиться состязания, постепенно все более перерастающие из вида развлечений энтузиастов и любителей в нормальные спортивные соревнования. Снаряжение, необходимое для этого вида спорта - специальные нарты и упряжь для собак (шлейки и ошейники, трос). Настоящие северные нарты делаются из дерева и кожаных ремней без единого гвоздя. Спортивные же делают из специального пластика и легких металлов.
Пулка — гонки лыжников c собаками (от 1 до 4-х), запряженными в пулку (маленькие сани) Пулка - зимний вид ездового спорта, в котором лыжники-гонщики соревнуются между собой на лыжной трассе, передвигаясь свободным стилем за собакой (собаками) везущими пулку с определённым весом, рассчитанным на каждую собаку. Количество собак варьируется от 1 до 4, запрягаются они цугом. Собака или собаки буксируют нарты-контейнер ("волокуша") (они собственно, и называются пулка) с грузом, масса которого зависит от количества и пола собак. Гонщик буксируется за пулкой, будучи связан с ней амортизационным шнуром. Пулка – небольшая нарта, которая впрягается между лыжником и собакой. Она состоит из легкого и прочного пластикового корпуса, алюминиевой дуги, в которую запрягаются собаки и лыж. Дуга (оглобли) нужна для того чтобы сани не могли наехать на собак. Для 3-4 собак пулка должна быть снабжена тормозом. К заднему концу пулки крепится тросик, идущий к поясу спортсмена. Остальное снаряжение (шлейка, пояс и потяг) также немного отличаются от экипировки для скиджоринга. Лыжи, на которых стоит пулка, пожалуй, самый важный элемент. Обычно это топовые модели лыж самых лучших мировых производителей, специально изготовленные для пулки (мягкие, ростовка около 150 см). Готовят эти лыжи для соревнований точно так же, как и обычные гоночные лыжи, ведь от скольжения пулки во многом зависит результат спортсмена. Внутрь пластикового корпуса помещается груз. Для соревнований вес груженой пулки должен составлять 70% от веса собаки. Таким образом пулка нивелирует разницу в силе собак у разных спортсменов (чем крупнее и мощнее пёс, тем больший груз ему придется везти), т.е. в соревнованиях с пулкой намного более важна подготовка самого гонщика. Во время гонки спортсмену разрешается помогать собакам, подтягивая или подталкивая пулку. Минимально разрешенный вес пулки – 14кг. Известно, что традиционные состязания между каюрами проводились на Камчатке, Чукотке и в других местах на протяжении веков. Выявление сильнейших упряжек для коренных жителей Севера России было жизненной необходимостью, а в Америке оно как очень азартное и массовое зрелище в середине 1920-х годов превратилось в отдельный вид спорта. В эти же годы в Европе появился такой вид гонок на собаках как ски-пулка. Скандинавский охотник уходил в лес на лыжах, впереди него бежала собака, которая везла небольшую нарту (пулку), соединяющуюся с поясом охотника шнуром длиной около двух метров. В нарте лежало снаряжение, необходимое охотнику в лесу (топор, капканы, котелок и т.д.), а также запас провизии для охотника и собаки. Этот способ охоты и стал родоначальником очень популярного вида гонок - скипуллинга. Пулка в России в настоящее время практически не развивается, т.к. ездовой спорт в нашей стране еще не является массовым, и специальные гоночные нарты в России найти очень трудно. Рекомендуемые дистанции для пулки: в ограниченном классе среди взрослых – от 5 км до 18 км; среди юниоров – от 3 км до 10 км; в неограниченном классе – от 10 км до 25 км. Снаряжение
Упряжь, проходящая по груди и спине собаки, должна иметь мягкую подкладку.
Все собаки должны быть запряжены только гуськом (цугом).
Пулка должна быть: Соединена двумя твердыми оглоблями с упряжью так, чтобы сани не могли обогнать или наехать на собак. Сконструирована таким образом, чтобы передние концы полозьев находились между оглоблями. Оборудована так, чтобы была возможность надежно закрепить дополнительный груз.
Полный вес пулки состоит из веса: пулки, оглоблей, упряжи и дополнительного груза.
Полный вес пулки должен составлять: Для пулки с одной (1) собакой полный вес должен составлять: вес собаки (округленный в большую сторону до килограмма) х 0,7, при этом минимум составляет 14 и максимум 25 кг. Полный вес пулки округляется в большую сторону с точностью до 0,5 кг. Для пулки с двумя (2) собаками полный вес составляет: общий вес собак (округленный в большую сторону до килограмма) х 0,7. Полный вес пулки округляется в большую сторону с точностью до 0,5 кг. Для пулки с тремя (3) собаками полный вес составляет: общий вес собак (округленный в большую сторону с точностью до килограмма) х 0,6. Полный вес пулки округляется в большую сторону с точностью до 0,5 кг. Для пулки с четырьмя (4) собаками полный вес составляет: общий вес собак (округленный в большую сторону с точностью до килограмма) х 0,5. Полный вес пулки округляется в большую сторону с точностью до 0,5 кг.
Полный вес пулки должен быть уменьшен на 5 кг на каждую суку.
Дополнительный груз должен обеспечиваться участником самостоятельно. Прохождение трассы Спортсмен и собака должны быть перед стартовой линией до сигнала к старту. Помощь на старте разрешается. Если собака во время гонки по какой-либо причине не может продолжать движение, спортсмену не разрешается закончить заезд. Помогать собаке или упряжке, подтягивая или подталкивая пулку, разрешается. Помощь в поении или кормлении собак разрешена. Главный судья должен определить места на трассе, где это возможно. При сходе участника с маркированной трассы, он должен вернуться в то место, где это произошло, и продолжать движение по трассе. Финиш участника фиксируется при пересечении финишной линии первой собакой
Отправлено: 03.03.11 13:06. Заголовок: Итак закончим с зимн..
Итак закончим с зимними видами: Ски-джоринг — гонки лыжников с собаками (от 1 до 2-х) наиболее демократичный, а соответственно, - и самый популярный вид собачьих гонок всё же скиджоринг, в нём может поучаствовать практически любой человек, владеющий умением двигаться на лыжах. А собаки могут участвовать - тоже разных пород. Собака, как правило, только одна, лишь в редких случаях допустимы две, а вместо саней - лыжи. Хвостатый питомец и верящий в его силы хозяин связаны амортизационным шнуром, так что получается самая настоящая маленькая команда. Лыжник-гонщик свободным стилем бежит по лыжной дистанции, а собака бежит перед ним, как бы подтягивая хозяина и помогая разогнаться. Выигрывает та команда, которая пришла на финиш первой. Ещё одно важное отличие скиджоринга от «классических» гонок – это породы собак, принимающих участие в соревнованиях. Если в упряжках мы привыкли видеть собак северных пород, то для скиджоринга порода не имеет особого значения. Главное, чтобы животное было абсолютно здорово, хорошо подготовлено физически и не проявляло агрессии по отношению к соперникам. Обычно в скиджоринге спортсмены преодолевают расстояния от 1 до 10 км, поэтому каждый может подобрать для себя оптимальный вариант исходя из своего уровня физической подготовки и натренированности собаки. В скиджоринге участвуют человек и собака, причём соединены они буксировочным тросом с амортизатором. Трос крепится к ремню спортсмена. А второй конец троса прикреплён к шлейке, специально надетой на животное. Движется спортсмен не на буксире, а как при настоящем лыжном передвижении, с использованием палок. При этом собака находится всегда впереди. Подготовка собаки - один из решающих моментов, так как от её степени зависит скорость и тяговая сила команды, а следовательно - и вероятность победы путём преодоления дистанции за наименьшее время. Таким образом, скиджоринг - это вполне полноценный вид спорта со всеми необходимыми атрибутами, включающий в себя и долю романтики. Сейчас многие профессиональные лыжники и любители с высоким уровнем подготовки стремяться попробовать себя в спорте с собакой. Всё дело в том, что скиджоринг - это более стремительное передвижение, чем в обычном лыжном спорте. Кроме того, это очень зрелищно и для участия нет ограничений по возрасту. А ещё в этом спорте пока не очень большая конкуренция. Но скиджорингом можно заниматься не только с целью поучаствовать в соревнования. Хорош он и в качестве разминки "для себя", с целью оздоровления. Кроме того, и для собаки это очень полезно. Физические занятия, совместно с любимым животным, радостны, а ощущения от быстрой езды на параллельно стоящих лыжах при скорости 20-30 километров в час - восхитительные! Тем более, что даже начинающий в этом деле человек очень быстро начинает понимать всю прелесть такого движения. Ну, а если вам понравится заниматься с вашей собакой таким спортом, и захочется делать это не только зимой, то следует знать, что есть нечто подобное и среди летних видов спорта - кани-кросс (бег с собакой) и байк-джоринг (езда на велосипеде с собакой), которые в то же время служат средством подготовки непосредственно к скиджорингу. Поэтому тренировки будут беспрерывными, что позволит достичь стабильного результата при оздоровлении. Поэтому если у вас есть крупная или средняя собака - уже можно пробовать! Ведь вполне возможно, это как раз то, чего вам и вашему псу не хватало, и в чём вы достигнете настоящих успехов и побед. Ведь, как уже говорилось раньше, скиджоринг - это спорт для всех: профессионалов и любителей, новичков, только что вставших на лыжи, и даже для детей. Скиджоринг – это одна из дисциплин ездового спорта. Традиционно для ездового спорта используются собаки северных пород (сибирский хаски, маламут, самоед). Но при хорошей выносливости они не обладают необходимыми скоростными качествами. Эти собаки больше подходят для длительной работы в упряжке в гонках на длинные дистанции(от 30-ти и более км). На спринтерских трассах (5-15км.) скиджоринга лучше всего себя зарекомендовали короткошёрстные, длинноногие и холеричные собаки (курцхаар и, так называемая, "норвежская собака" - помесь курцхаара, пойнтера и грейхаунда.) Они обладают прекрасными скоростными качествами, выносливостью и спокойным отношением к конкурентам, ведь за агрессию, проявленную собакой на трассе по отношению к людям или другим собакам, следует немедленная дисквалификация. За счёт отбора собак по рабочим качествам растут скорости на трассах, спорт становится всё более профессиональным и зрелищным, неуклонно растёт конкуренция среди сильнейших гонщиков. Но в то же время скиджоринг самый демократичный вид ездового спорта. Практически любой лыжник – любитель, даже не очень высокого уровня, может попробовать со своим питомцем выйти на трассу. Правила скиджоринга довольно просты. Спортсмен и собака соединяются буксировочным тросом с амортизатором, один конец которого крепится к специальной шлейке, надетой на собаку, а другой - к специальному широкому поясу на человеке. Собака должна всегда лидировать, обгонять ее человеку запрещено. Чем лучше подготовлено животное, тем больше его тяговая сила. Как и в любых гонках, победителем считается тот, кто преодолевает трассу за наименьшее время.
Снаряжение Для скиджоринга нужны шлейка для собаки, пояс для человека и потяг, соединяющий человека и собаку. Основное требование к снаряжению – его удобство и легкость. Шлейка (алык) не должна стеснять движения собаки, и место крепления должно находиться за ее хвостом. Шлейка подбирается к каждой собаке индивидуально, шьется по мерке, чтобы собаке было максимально легко и удобно в ней бежать. Потяг у пояса человека должен быть эластичным и растягиваться во избежание травм от резкого толчка.
Обучение Скиджоринг – вполне доступный вид дрессировки, главное требование к собаке – это желание бежать, потребность в двигательной активности. У ездовых пород эта потребность в крови, они очень быстро понимают, что и как им надо делать, порода есть порода. Для того чтобы научить собаку бежать вперед, используют либо помощника, либо игрушку, очень здорово, когда помогает вторая опытная собака. Методы обучения могут различаться в зависимости от вида, к которому собаку готовят: скиджоринг, упряжка и т.д. От собаки требуется знать и выполнять всего несколько команд: бежать вперед, останавливаться и поворачивать направо или налево. Безупречное выполнение этих команд позволяет идти по дистанции с наименьшими потерями времени. В процессе тренировок собака готовится к скоростной работе, умению держать скорость продолжительное время. Подготовка собаки и спортсмена практически не отличается. Важно выработать единый темп передвижения человека и собаки. Тренировка не означает, что собака все время должна кого-то тянуть. На самом деле, она даже не всегда должна быть в шлейке. Для физической нагрузки собаки достаточно, чтобы она просто бежала рядом с велосипедом или ногами бегуна, находясь, что называется, «в свободном полете». Как и в спорте вообще, важно, на каком этапе подготовки вы находитесь, в каком состоянии собака и т.п. Нужно научиться хорошо чувствовать свою собаку! Больше всего владельцев беспокоит, не будут ли нагрузки слишком велики для собаки, не повредят ли занятия ее здоровью. Скиджоринг – наиболее безопасный для собаки вид спорта. Он основан на свободном беге собаки, который является для нее естественным, в то время как прыжки, например, могут сильно травмировать суставы. Естественно, скиджоринг не причинит никакого вреда при соблюдении техники безопасности и целенаправленной физической подготовке собаки к дистанции. Неправильно выпускать на старт растренированную собаку, но также вредно изнурять ее тренировками. В скиджоринге человек и собака составляют одну команду, единый организм, они всегда в контакте, чувствуют и понимают друг друга, помогают друг другу, и в этом одна из основных радостей этого вида спорта! Для начала вы обязательно должны убедиться в том, что ваш питомец абсолютно здоров, и его суставы и связки в отличном состоянии. Лыжнику тоже не помешает физическая подготовка и избавление от лишних килограммов, ведь это командный вид спорта, и успех зависит как от подготовки собаки, так и от лыжника. Профессионалы начинают готовиться к зимнему сезону… уже весной, обычно это тренировки 3-4 раза в неделю. Начиная нагружать собаку, внимательно следите за питанием, возможно, вам придется перейти на корм «для активных собак», но это все индивидуально. Самое важное - чтобы собаке это нравилось. Тренировка должна проходить так, чтобы собака чувствовала себя счастливой и довольной после тренировки. Самая большая ошибка - применять силу. Помните, собака работает только потому, что это ей нравится. Ей не приходит в голову мысль как человеку, что сегодня надо хорошо потренироваться, чтобы приобрести хорошую физическую форму. Также хорошо тренироваться с велосипедом. Иногда собаку можно впрягать в велосипед, но в основном собака просто бежит рядом. Периодически следует заставлять собаку бегать в гору. Очень важно чередовать схему тренировок, потому что очень скучно делать одно и то же каждый день. Всё это должно приносить радость собакам. Для занятий скиджорингом вам нужны обычные беговые лыжи и палки, а также специальный пояс, к которому крепится амортизационный шнур, другим концом пристёгивающийся к шлейке собаки. Шлейка должна быть с мягкими прокладками на груди и плечах. Не покупайте кожаную шлейку! При её использовании нагрузка на корпус собаки распределяется неправильно, что может стать причиной травмы! Следующий шаг – обучение вашей собаки. Для этого на каждой прогулке учите собаку тянуть по команде «вперед» и останавливаться тоже по команде, даже если она дается в спину и с расстояния 2-3 метра. А еще очень полезно разучить команды «лево» и «право», вот и все. Командам "лево" и "право" можно учить на прогулке, подходя к повороту останавливаться, произносить "лево" или "право" и двигаться дальше. Поощрать желание собаки тянуть, хвалить ее, давать лакомство.
Снаряжение для ездовой собаки играет большую роль, как в ски-джоринге, так и в пулке, упряжке. Профессиональная ездовая шлейка должна быть не кожаная, а из синтетических материалов, легкая, без пряжек, не портящая шерсть собаки. Шьется она индивидуально на каждую собаку по специальным меркам. Обязательно наличие поясного ремня (для лыжника) специальной конструкции и резинового амортизатора на поводе, который пристегивается к шлейке собаки (без амортизатора вас не допустят до соревнований, кроме того, держать повод в руке или пристегивать его к ошейнику собаки - запрещается). Наличие двух лыжных палок обязательно. Вид лыж, ботинок, креплений и палок участник выбирает самостоятельно, но желательно под коньковый ход. В правилах оговариваются также собаки, движение по трассе, организация гонки и трасса, штрафное время, денежные штрафы, снятие с гонки, награждение.
Рассмотрение зимних дисциплин ездового спорта закончили и мы смело можем перейти к весенне-летне-осенним дисциплинам. К бесснежным относятся (Dry-land): Гонки собачьих упряжек с картами(специальные тележки) картинг - буксировка собакой специальной 3- или 4-колесной тележки, которая называется карт (по сути это аналог нарт, только вместо полозьев - колеса). Буксировку такой тележки осуществляет упряжка из четырех-шести собак.
Отправлено: 07.03.11 23:10. Заголовок: Вот тут можно заказа..
Вот тут можно заказать ошейники, поводки, комбинезоны, различные шлейки, аммуницию для ездового спорта и для буксировки. В общем, много чего. Кому интересно - посмотрите!
[url=http://husky.forum.ru/index.php/topic,4307.360.html]http://husky.forum.ru/index.php/topic,4307.360.html[/url] - у нас у некоторых есть их нарты, на этой странице форума Вы можете заказать нарты для дальнейших тренировок и соревнований [url=http://husky.forum.ru/index.php/topic,19479.0.html]http://husky.forum.ru/index.php/topic,19479.0.html[/url] - это Лёня продает свою нарту, почем не знаю. Так же у него можно узнать про шлейки из Польши, он так же делает потяги [url=http://husky.forum.ru/index.php/board,14.0.html]http://husky.forum.ru/index.php/board,14.0.html[/url] - полазейте на этой теме, может что хорошее для себя найдете
Байк-джоринг — гонки велосипедистов с собакой Байк-джоринг — это вид спорта, у истоков которого лежит езда на собачьих упряжках. Разновидность ездового спорта, в котором собачья упряжка запрягается в велосипед. Вероятнее всего, сначала байкджоринг использовался для тренировок ездовых собак в бесснежное время года, но после этот вид спорта стал самостоятельным.
В гонках, как правило, используются горные велосипеды и ездовые породы собак: сибирский хаски, аляскинский маламут. Однако, любая собака, которой под силу тянуть на буксире поклажу и при этом быстро бежать в нужном направлении в упряжке, может поучаствовать в обучении байкджорингу. Байкджоринг — это вид активности, полезный для здоровья собаки, он обеспечивает ее физической нагрузкой и занятием, при этом не позволяя ей причинять вред дикой природе или домашнем скоту.
Как правило, на соревнованиях, команды участвуют в забегах по отдельности, чтобы избежать досадных случайностей. В таком случае время определяется по таймеру.
На собаку или собак надевается упряжка особой конструкции для управления. Многие участники используют специальные устройства для того, чтобы не позволить лентам упряжи запутаться между вилкой и колесом. Собаки могут быть соединены между собой за ошейники и сообщаться с велосипедом общим ремнем, а могут тянуть каждая по отдельности.
Байкджоринг — это развлечение, но в нём существуют свои опасности. Животные могут отвлечься на окружающие события и стать неуправляемыми.
Байкджоринг обычно проводится по пересеченной местности на дорогах без покрытия. Собакам нельзя долго бежать по асфальту, поскольку это может повредить их лапы. Большинство соревнований по байкджорингу имеют строгие правила и ограничения по возрасту и состоянию здоровья собак, а также обеспечивают остановки для питья. Человек-участник также должен заботиться о своей собственной безопасности, надевая защитное оборудование и держа велосипед в хорошем рабочем состоянии. Важно, чтобы ремни упряжи не крепились к ручкам руля.
Скутеры часто используются вместо велосипедов, поскольку с них легче соскочить, если собаки побежали не туда. Хотя при использовании скутера правила точно такие же, как и при использовании велосипеда, некоторые считают, что такой вид деятельности не может называться байкджорингом. Человек может помогать своей собаке или собакам, отталкиваясь от земли, а не крутя педали, так как скутер едет сам. Используемые скутеры являются обычно достаточно мощными для того, чтобы нести взрослого по пересеченной местности. Некоторые скутеры производятся специально для таких соревнований.
Тренировки на велосипеде с собакой (байкджоринг)
1. Цели и задачи
1.1. Велосипед это прекраснейшее средство тренировки собак и людей в летний период, позволяющее воплощать различные методики скоростной и силовой подготовки с непосредственным контролем за собакой.
1.2. Прежде чем садиться на велосипед и пристегивать собаку необходимо определить для себя, какова Ваша цель: добиваться высоких результатов на соревнованиях или заниматься в удовольствие фитнесом. Почему это важно? Потому, что это определяет подход к тренировкам, их интенсивность, систематичность, соответствующий инвентарь и, как следствие, Ваше время и Ваши деньги.
2. Инвентарь
2.1. Велосипед. Для тренировок в байкджоринге нужен, прежде всего, велосипед, и опять же в зависимости от Ваших целей и задач подход к выбору велосипеда будет различным. Велосипед для фитнеса с собакой подойдет практически любой, главное чтобы Вам было удобно на нем сидеть и крутить педали. Ну и конечно, велосипед должен быть исправным с хорошими тормозами. Удобнее пользоваться так называемыми "горными" велосипедами (диаметр колеса 26 дюймов, переключаемые скорости), но не беда, если в наличие имеется какой-то другой велосипед в рабочем состоянии. На то он и фитнес, чтобы получать удовольствие за приемлемые деньги. Велосипед для соревнований, это уже более серьезная и соответственно более дорогая техника, требующая квалифицированного обслуживания. Это исключительно "горные" велосипеды с алюминиевыми или карбоновыми рамами, большим количеством переключаемых скоростей, переключателями и манетками уровня не ниже LX (для оборудования Shimano) и Х.7 (для оборудования SRAM). Начальная стоимость велосипедов такого уровня от 20 тыс. руб. и это не просто взятая с неба цена, это стоимость более легкой рамы, действительно работающей, а не бутафорской амортизационной вилки, более четких и надежных переключателей скоростей и тормозов, что в общей сложности и определяет цену таких велосипедов. Выбору велосипеда посвящена целая статья, выложенная на сайте спортивного клуба "Нордикстайл".
2.2. Шлем. Шлем необходим, как для фитнеса, так и для серьезных тренировок и соревнований. На шлеме экономить нельзя т.к. это безопасность Вашей жизни. Для удобства лучше покупать легкие, вентилируемые шлемы с защитной сеткой от насекомых и возможностью регулировки обхвата головы, таким образом чтобы можно было в прохладную погоду поддеть под шлем спортивную шапочку, а в жару одевать шлем без головного убора. После покупки отрегулируйте шлем под себя, он должен плотно сидеть на голове, но не давить, ремешок под подбородком не должен мешать при опущенной вниз голове, а заушные ремешки не должны тереться об уши или врезаться в них. Одевайте шлем в любую погоду и на каждую тренировку. Даже будучи полностью уверенным в себе и в своей собаке, не забывайте, что многим в нашем мире правит его величество случай.
2.3. Запасная камера с ниппелем подходящим для Ваших велосипедных колес (авто- или велониппель). Чтобы не разоряться на покупке новых камер после прокола, приобретите велоаптечку (тюбик резинового клея и штук 15 резиновых заплаток, лучше небольших круглых).
2.4. Насос под Ваш ниппель. Не гонитесь за дорогими. Достаточно простого китайского, оборудованного двумя переходниками (один под вело, другой под автониппель).
2.5. Для достижения высоких результатов на соревнованиях рекомендую иметь хотя бы две пары покрышек для велосипеда на сухой грунт и грязь.
2.6. Карманный набор инструментов, в который помимо шестигранников, обязательно должны входить ДВЕ ПЛАСТИКОВЫЕ монтажки (металлическими при недостаточном опыте можно испортить обод колеса), выжимка и замок для цепи. Монтажки необходимы при замене камеры для снятия покрышки с колеса. Выжимка с замком позволят Вам починить порванную цепь.
2.7. Флягодержатель и пара фляг емкостью 0,5-0,7 литра.
2.8. Настоятельно рекомендую на каждую тренировку брать с собой небольшую аптечку для себя и собаки, куда должны входить перекись водорода (из стеклянной бутылки, продающейся в аптеке, перелейте в небольшой герметичный пластиковый флакон), йод, пара гигиенических палочек (или спички с ватой), широкий стерильный бинт, широкий рулонный лейкопластырь. Все это позволит Вам в случае неудачного падения или пореза лап у собаки оказать первую медицинскую помощь себе и своему четвероногому другу и добраться вовремя до дома или ближайшего медицинского пункта.
2.9. Для защиты от летающих насекомых, земли летящей из под лап собак и яркого ослепляющего солнца необходимы спортивные очки – именно спортивные, а не обычные солнцезащитные. Т.к. в спортивных очках используются пластиковые светофильтры, что позволит избежать травм глаз при неудачных падениях. К тому же большинство спортивных очков комплектуются сменными светофильтрами, что очень удобно в различных условиях освещенности.
2.10. Велокомпьютер – достаточно самого простого, измеряющего текущий и общий пройденный путь, среднюю и текущую скорость, также удобно иметь в велокомпьютере функцию отображения времени, чтобы знать который час. При настройке велокомпьютера, важно ввести правильное значение длины окружности колеса для 26" колес с толщиной покрышек 1,95-2,1 это значение составляет 2050. От правильности ввода этого параметра зависит правильность показаний параметров, отображаемых на экране велокомпьютера. Не пугайтесь количества всего, что необходимо. Все это прекрасно умещается в задние карманы велоодежды или при ее отсутствии в небольшой поясной подсумок. Для собаки необходимы ездовая шлейка и потяг. Их лучше приобретать у людей, профессионально занимающихся производством ездового снаряжения. Они подберут шлейку непосредственно по собаке, а при отсутствии подходящей сошьют по снятым меркам. От правильной подгонки шлейки зависит работоспособность и здоровье Вашей собаки. Потяг для байкджоринга можно приобрести вместе со шлейкой или изготовить самостоятельно. Длина и растягивающее усилие резинового амортизатора потяга подбирается каждым человеком индивидуально в ходе тренировок. Средняя длина потяга 3 метра. Растягивающее усилие должно обеспечивать отсутствие резкого рывка и запас на растягивание при старте собаки и велосипедиста с места. Велосипед по правилам ЕС должен быть оборудован устройством, исключающим попадание потяга в колесо, так называемой «удочкой». Конструкции их могут быть самыми разными, в основном это вынос, крепящийся к рулю или раме, который не дает потягу даже при провисании попасть в колесо.
3. Подготовка к тренировкам
Весь необходимый инвентарь приобретен, настроен и подогнан, что дальше?
3.1. Прежде чем выходить на тренировку с собакой научитесь хорошо держаться в седле, иначе Ваш первый опыт может кончиться серьезной психологической травмой для собаки. Для этого рекомендую перед началом тренировок с собаками проехать в общей сложности 100-200 км (лучше не по гладкой парковой дорожке, а по лесным тропинкам с обилием поворотов, естественных препятствий, спусков и подъемов). Благодаря этому Вы научитесь хотя бы немного чувствовать велосипед, привыкнете к седлу, тормозам, научитесь пользоваться переключателями скоростей, определите свои возможности. Настоятельно рекомендую не форсировать этот этап и не игнорировать его, кататься нужно в прогулочном темпе стараясь крутить педали без особых усилий, что необходимо для адаптации коленей к нагрузке и сохранения их здоровыми.
Этот этап у спортсменов называется – вкатывание. Подобным вкатыванием даже суперпрофи начинают каждый сезон.
3.2. Вкатываясь на велосипеде указанные выше 100-200 км, не теряйте времени даром, ищите подходящие места для тренировок, измеряйте длины найденных кругов или отрезков, обращайте внимание на затененность и наличие поблизости водоемов. Не забываете, что летом часто бывает жарко, а на солнце и без воды Вашей собаке и Вам придется очень тяжело. Обращайте внимание на время, когда в присмотренных Вами для тренировок местах меньше всего людей и собак.
3.3. Пока длится Ваше вкатывание, для тренировки собаки практикуйте пешие прогулки или кроссовые тренировки, во время которых собака должна быть пристегнута к поясу. Для прогулок и тренировок выбираются извилистые тропинки по небольшому кругу с различными ответвлениями, перед прохождением которых громким и четким голосом подается команда с указанием направления поворота (на английском или русском языках) сопровождаемая ударом рукой по потягу в сторону поворота. Началу движения и остановке также должны предшествовать соответствующие команды. Начинать нужно с пары-тройки раз прохождения одного и того же круга со сменой направлений поворотов на развилках. Это нужно, для того, чтобы собака сообразила, что даже на знакомой трассе нужно слушать команды хозяина и быть готовой повернуть в нужном направлении. Внимательно следите за собакой и собой, как только она или Вы начнете сбиваться или путаться, прекращайте тренировку. Результатом должно стать четкое понимание и исполнение собакой Вашей команды. Важно отработать эти несколько команды (вперед, лево, право, стой, тише – можно использовать и другие легкопроизносимые слова) до того, как Вы пристегнете собаку к велосипеду. На велосипеде отрабатывать команды по-меньшей мере не разумно, а порой и опасно.
3.4. В качестве трасс для фитнеса подойдут обычные дорожки в малолюдных местах парков, различной протяженности и пересеченности.
Для спортивных тренировок нужны исключительно грунтовые дорожки (асфальт, каменная или кирпичная крошка категорически не допускаются). Трасса должна быть желательно шириной не менее метра, без непреодолимых на велосипеде препятствий: торчащих бревен и толстых ветвей деревьев. Замечательно, если удастся найти пару разных кругов. Например, один равнинный, проходящий по полю вдоль леса, протяженностью 1-3 км, и один круг в лесу (в парке) имеющий повороты, спуски, развилки, а также хотя бы один крутой длинный подъем (20-30%, 100-200 м), протяженность круга 3-5 км. Это в идеале, а в жизни нужно исходить из того, что есть.
4. Тренировки
4.1. Трассы и время для тренировок подобраны! Вы уже уверенно сидите в седле! Велосипед исправен! Шлейка подогнана по собаке! Основные команды отработаны! Все необходимое собрано! Вы оба рветесь в бой!
Запомните несколько основных правил: - Тренировка для собаки должна начинаться по истечение не менее 4-х часов после ее кормежки; - Перед выходом на улицу уточните температуру воздуха на улице, при температуре выше +22 градусов по Цельсию, во избежание теплового удара у собаки велосипедную тренировку лучше заменить пешей прогулкой или кроссовой тренировкой; - В летние месяцы в лесу и в полях (особенно апрель-май и август-сентябрь) в средней полосе и южнее очень много клещей, не забывайте обрабатывать собаку соответствующими препаратами и проверять шерстяной покров по окончании тренировки; - Не садитесь на велосипед без шлема и фляги с водой; - Помните, пристегнув к велосипеду собаку нельзя расслабляться ни на минуту! Каждое движение собаки должно быть под Вашим контролем.
4.2. Многое в построении тренировочного процесса зависит от породы и характера собаки. Разделим условно породы на собак, передвигающих большей частью рысью и собак, в передвижении которых преобладает галоп.
4.3. Сразу оговорюсь, фитнес с галопирующими собаками (в основном традиционно это легавые и их метисы) возможен только если собака свободно бегает рядом с Вами. Пристегнув такую собаку к велосипеду, Вы превратитесь в болид "Формулы-1", рискуя без необходимой подготовки здоровьем своим и окружающих. Благо эти собаки обычно послушны, не агрессивны и, как правило, не убегают. С такой собакой Вы сможете проводить длинные велосипедные прогулки, наслаждаясь движением на велосипеде, окружающей природой и носящейся вокруг Вас счастливой собачьей мордой.
4.4. Фитнес с собаками, предпочитающими рысь, это все та же велосипедная прогулка, только с пристегнутой к велосипеду собакой. Главное, на что следует обратить внимание во время таких прогулок, это состояние собаки. Здесь можно руководствоваться правилом - лучше недотренироваться, чем перетренироваться. Во всем соблюдайте последовательность. Начинайте с небольших дистанций (в 3-5 км), постепенно увеличивая их до 10-15. Во время движения обязательно закрепляйте и повторяйте команды. Если Вы видите, что собака чрезмерно активна, выберите хорошо просматриваемый участок трассы без людей и собак и попробуйте, раззадоривая собаку, проехать несколько раз с ускорением, только ни в коем случае не обгоняйте ее. Если чувствуете, что собака или Вы устали – остановитесь, выберите место, где можно присесть и привязать собаку. Напоите животное и попейте сами (для этого и рекомендую приобретать фляги наибольшего литража и лучше две). Пейте маленькими глотками. Пока собака отдыхает, сделайте комплекс физических упражнений, разомните шею, руки, спину и ноги. Дорогу домой собаки прекрасно чувствуют и как правило к дому бегут хорошо. Используйте это для небольших ускорений или силовых тренировок, заключающихся в том, чтобы притормаживая или переставая крутить педали дать собаке возможность почувствовать Ваш вес, протащить его хоть какое-то расстояние. При этом Ваша задача внимательно следить, чтобы собака не потеряла интерес к процессу. Она должна чувствовать, что работает и справляется с задачей, поэтому поощряйте ее, подбадривайте и вовремя заканчивайте это упражнение. Помните, что однообразие утомляет не только людей. Старайтесь разнообразить свои тренировки новыми маршрутами, изменениями направлений движения по ним, рваным ритмом передвижения, силовыми тренировками. Фитнес - это прежде всего удовольствие для Вас и Вашей собаки, и показателем достаточности занятия служит наступление усталости. Если после тренировки Вы валитесь с ног, Ваши мышцы забиты и болят, значит Вы явно перестарались. Но ни в коем случае не бросайте тренировки, просто уменьшите в 2 раза дистанцию. После правильно проведенной тренировки должно быть хорошее настроение, легкая усталость и желание двигаться еще.
4.5. Спортивные тренировки с собаками, это не что иное, как формирование единой команды из человека и собаки, которые уже на интуитивном уровне чувствуют состояние друг друга. Именно взаимное понимание между человеком и собакой очень важно в байкджоринге, где на счету каждая доля секунды. Счет эти долям начинается с момента старта и заканчивается только при пересечении финиша. И здесь уже нет неважных моментов, начиная с выбора велосипеда и заканчивая питанием перед стартом, потому что каждый лишний грамм на каждом метре дистанции добавляет усталости Вам и Вашей собаке. Ко всему этому нужно прийти, и путь этот лежит через практически ежедневные тренировки, на которых нужно щадить собаку, но нельзя щадить себя. Чтобы хорошо ездить на велосипеде, на нем нужно тренироваться – отрабатывать спуски и подъемы, ускорения. Обязательно нужно проводить длительные тренировки, на которых не только повышается выносливость, но и отрабатываются различные элементы техники на фоне усталости. Спортивные тренировки складываются из личной подготовки человека, объем которой составляет порядка 70-80 процентов от общего времени занятий в начале сезона и уменьшается до 50-60 процентов к концу сезона и в активный соревновательный период. Соответственно тренировки с пристегнутой собакой составляют 30-20% в начале и 50-40% к концу сезона и в активный соревновательный период. Это не значит, что Вы тренируетесь, а собака сидит дома. Собака просто бегает рядом с Вами, набирая тем самым беговой объем, а Вы параллельно совершенствуетесь в технике езды на велосипеде. Во время таких тренировок Вы можете пристегивать собаку на различных коротких участках рельефа (равнины, подъемы, спуски). Как правило, тренировочный процесс должен быть ориентирован на ту дистанцию которую предстоит бежать на соревнованиях. Исходя из этого, для подготовки к соревнованиям на дистанции до 20км рекомендуется выйти на объем в два раза превышающий соревновательную дистанцию. Подводка к такому объему происходит постепенно, начиная с небольших дистанций (5-10 км) с отработкой на них различных способов тренировки. По мере освоения указанного километража необходимо планомерно увеличивать объем до необходимого. Делать это лучше следующим образом: на длительной тренировке выходного дня увеличить привычный километраж на 30-50%, затем на следующей неделе закрепить его, варьируя в сторону уменьшения во время повседневных тренировок и повторяя этот объем в середине недельного цикла. Если планируется скоростная тренировка, то привычный километраж должен быть уменьшен на 30-50%. На освоение нового объема по мере его увеличения нужно планировать все большие промежутки времени, одновременно уменьшая сам прибавляемый объем. Задача таких тренировок заключается в том, чтобы создать физиологический и психологический запас у человека и собаки для легкого прохождения меньших, чем на тренировках дистанций. Этот запас прочности может понадобиться на соревнованиях в различных трудных климатических и местных условиях. Для соревновательных дистанций превышающих 20км такой способ не оправдан, а без должного медицинского контроля может привести к серьезным физиологическим проблемам как у человека, так и у собаки. Поэтому при подготовке к более длинным дистанциям основная задача человека контролировать не объем, а время нахождения на дистанции, которое в конечном итоге необходимо довести до времени возможного нахождения на трассе соревнований. При этом нельзя забывать про скоростные и силовые тренировки, проводимые на коротких дистанциях. Каждой тренировке должна предшествовать разминка, заключающаяся для Вас в общефизических упражнениях и упражнениях на растягивание для всех основных групп мышц. Для собаки – оправление своих естественных надобностей. Далее 2-3 км разминка на велосипеде – прогулочная езда с акцентом на частоту и ровность педалирования. Это значит, что крутить надо как можно чаще, усилие стопы должно прикладываться в каждой точке вращения (для контактных педалей), при этом старайтесь сидеть ровно, не раскачиваясь и не сдвигаясь на седле из стороны в сторону, работать должны только ноги. Собака бежит рядом. Только после разминки можно приступать к полноценной тренировке. Во время тренировок постоянно контролируйте состояние собаки, ее настроение и в зависимости от этого корректируйте свой тренировочный план. После тренировки и после пристегиваний поощряйте собаку маленькими лакомствами. Для поддержания хорошей спортивной формы, как Вашей, так и Вашей собаки не забывайте про витамины.
5. Заключение Настоящую статью не стоит воспринимать как догму, это общие принципы подготовительных и тренировочных процессов, которые могут лишь задать направление для движения к Вашим целям. Не всем дано стать чемпионами, большинству это и не нужно. Но найти взаимопонимание со своей собакой, научиться вести здоровый образ жизни, обеспечивая при этом необходимую физическую активность себе и собаке, может каждый. Для того, чтобы помочь Вам сделать первые шаги в этом направлении, и была написана данная статья.
Отправлено: 09.03.11 21:20. Заголовок: Техника езды на вело..
Техника езды на велосипеде
Для начала необходимо сразу же определиться с основными моментами при езде на велосипеде:
1 Правильная посадка
2 Техника вращения педалей (педалирования)
3 Техника езды на велосипеде
4 Особенности управления велосипедом в байкджоринге
За основу взяты главы из книги Ю.Г.Крылатых и С.М.Минакова "Подготовка юных велосипедистов" (г.Москва, «Физкультура и спорт», 1982 г.). Книга является методическим руководством для детских тренеров по велосипедному спорту применительно к шоссейным велосипедам.
В данной статье сделана выборка глав, информацию из которых целесообразно использовать и для горных велосипедов. В конце статьи приведены основные нюансы при езде на велосипеде в байкджоринге.
Перед началом хочу уделить несколько слов педалям. Соревнования по байкджорингу, как правило проводятся на пересеченной местности где на пути могут попадаться корни деревьев, глубокие и мелкие ямы, колеи от автомобилей и другие неровности, которые необходимо преодолевать на довольно большой скорости. Большинство начинающих используют на велосипедах обычные педали, так называемые "топталки", позволяющие ездить практически в любой обуви, что является в какой-то мере оправданным, пока речь не заходит о соревнованиях и скоростных тренировках.
Увеличение скорости влечет за собой при преодолении неровностей значительное увеличение амплитуды и частоты колебаний велосипеда, результатом является соскакивание ног с обычных педалей. Человек в этом случае всем своим весом или опускается на седло или раму велосипеда, педали бьют по ногам. И то и другое довольно болезненно и неприятно, кроме того теряется время на поиск ушедших из под ног педалей. Использование педалей с шипами для даунхила также полностью не решает проблемы – помимо увеличенного веса этих педалей очень сильно возрастает вероятность рассечения шипами икроножных мышц. Поэтому настоятельно рекомендую освоить контактные MTB-педали и велотуфли, на это уходит не так много времени. Усилие на отстегивание регулируется и начав с самого легкого Вы быстро усвоите необходимые движения и неоправданная боязнь упасть с пристегнутым к ногам велосипедом быстро пройдет. Рекомендации по установке шипов на велотуфли приведены ниже.
1 Правильная посадка
Правильная посадка – это такое положение тела, которое позволяет гонщику при оптимальной частоте педалирования развить максимальную мощность работы на возможно большем отрезке времени.
При определении посадки необходимо обращать внимание на ряд основных требований. Одно из них – непринужденное положение всех частей тела, дающее возможность с минимальной затратой энергии добиться максимального эффекта в педалировании.
Уменьшая предельно лобовое сопротивление воздушной среды, стремясь к хорошей обтекаемости, не следует забывать о том, что при наклоне туловища вперед спина не должна быть сутулой. Чаще всего сутулятся из-за чрезмерно низко опущенного руля и «укороченной» посадки. Слишком далеко отодвинутое назад седло вызывает образование кифоза в поясничной части.
Руль следует устанавливать так, чтобы спортсмен мог свободно дышать т.е. ширина руля должна соответствовать ширине плеч. Если нет такого руля, то лучше поставить руль широкий, чем узкий. Слишком выдвинутый вперед или чрезмерно приближенный руль также затрудняет дыхание.
При определении посадки необходимо чтобы руки не напрягались и были несколько согнуты в локтевых суставах. Не следует разводить локти в стороны, так как это увеличивает площадь лобового сопротивления, а главное, препятствует прямолинейной езде. Движения ног, туловища и головы до некоторой степени невольно передаются на руки, которые с чрезмерно разведенными локтями находятся в значительно большем напряжении и тем самым производят колебания руля из стороны в сторону.
Езда с прямыми руками также считается серьезной ошибкой, так как она тоже препятствует прямолинейной езде, способствует более быстрому утомлению отдельных частей тела и организма в целом, отрицательно влияет на формирование нормальной осанки и, кроме того, вызывает болезненные ощущения в голове от толчков, получаемых во время езды по неровной дороге.
Если у велосипедиста, держащего руль прямыми руками, выпирают лопатки, опускается шея и прогибается спина, это значит, что посадка его неправильная. В таком положении он не сможет ехать долго и тем более быстро. Подобная посадка, несомненно, отрицательно сказывается на работе внутренних органов, особенно легких и сердца.
Положение головы определяет осанку и посадку спортсмена на велосипеде тоже. Из-за опущенной вниз головы невозможно прогнуть спину. Голова должна находиться на одной линии с туловищем и как бы служить его продолжением.
Для горного велосипеда посадка велосипедиста должна быть высокой, туловище наклонено по отношению к условной горизонтальной линии на 60 – 65°. Такая посадка удобна для обзора местности, преодоления препятствий и хорошего дыхания. Отодвинутое и опущенное седло несколько изменяет характер педалирования.
По сравнению с техникой езды на шоссе гонщик во время кросса педалирует от себя (особенно это заметно на трудных участках пути). Техника кроссмена отличается большим разнообразием и подвижностью: гонщик почти не сидит на седле, активно использует на трудных участках пути туловище, руки, вес тела.
Часто от посадки зависит возможность приложения усилий при педалировании по всей окружности (при использовании контактных педалей). Так, например, прогнутая спина или сильно наклоненное туловище не позволяет полноценно прилагать усилия при подтягивании педали вверх, а мышцы, принимающие участие в сгибании бедра, не могут сокращаться. При таком положении педаль пассивно подталкивает ногу вверх, и спортсмен невольно подпрыгивает на седле. Велосипедисты с такой посадкой не могут развить высокую скорость. Нередко они пытаются прилагать усилия на педали вкруговую, а чтобы создать для этого условия, сдвигаются на седле в противоположную сторону ноги, подтягивающей педаль, и тем самым несколько ускоряют движение. Однако высокой скорости им так и не удается достичь, особенно на коротких дистанциях, из-за множества лишних движений, на которые затрачивается дополнительное время и энергия.
Привыкнув долгое время ездить в определенной посадке, человек чувствует себя неудобно в новом положении на велосипеде. Чтобы освоить новую посадку, ему можно рекомендовать в первый период занятий кататься медленно, а затем на малой передаче выполнять ускорения. При этом скорость нужно увеличивать до тех пор, пока техника езды не начнет нарушаться. После многократных повторений таких упражнений занимающийся привыкает к посадке и в значительной мере улучшает свои спортивные результаты.
Постановка ног на педалях больше относится к использованию контактных педалей. Ноги на педали необходимо устанавливать так, что бы основание большого пальца совпадало с осью педали при горизонтальном положении шатунов. Начинающие, как правило имеют слабо развитые икроножные и камбаловидные мышцы, должны сдвигать стопы на педалях на 3 – 10 мм вперед. Причем чем короче стопа, тем меньше разница по отношению к норме в установке стопы на педали. Такие поправки необходимо вносить для того, чтобы пятка не опускалась при нажиме на педаль сверху вниз, особенно во время преодоления подъемов или при езде против ветра. По мере увеличения силы мышц нога на педали постепенно сдвигается назад и занимает стандартное положение. Люди, имеющие маленькую стопу и сильно развитые икроножные и камбаловидные мышцы, сдвигают стопу на педалях на 3 – 5 мм назад. Такой способ увеличения рычага, расположенного между точкой приложения усилий стопы к оси педали и голеностопным суставом, дает возможность значительно легче преодолевать нижнюю зону и тем самым увеличивать количество оборотов шатуна в единицу времени. Это особенно важно на коротких дистанциях.
Удобство посадки зависит от качества седла и его установки. Седло устанавливается на такой высоте, чтобы обучающийся, сев на велосипед, мог носками ног коснуться земли или поставить прямую ногу пяткой на педаль, находящуюся в крайнем нижнем положении. Так ставится седло для людей, имеющих 39 – 40-й размер обуви. Если размер обуви меньше, то седло опускается на каждый размер на 3—4 мм; если же размер обуви больше 40-го, то соответственно приподнимается. Исследования техники педалирования показали, что оптимальная высота седла такая, при которой угол между бедром и голенью ноги, находящейся в крайне нижнем положении при педалировании, равняется 120 – 140°.
По горизонтали седло для начинающих устанавливается по центру (нулевой тип посадки, по Л. В. Чхаидзе). Делается это так. Велосипед ставится к стенке, занимающийся садится на него и устанавливает шатуны в горизонтальное положение. Помощник, приставив отвес к центру внутреннего мыщелка большеберцовой кости занимающегося, отмечает, какое положение займет отвес по отношению к оси педали. Если отвес проходит через центр оси педали и основание большого пальца, значит, седло установлено правильно.
По мере освоения велосипеда седло рекомендуется сдвигать назад на 1 – 2 см (минусовой тип посадки). Такая посадка удобна для приложения усилий во всех зонах педалирования и способствует становлению правильной техники.
Седло устанавливается в горизонтальной плоскости; для начинающих, носок седла поднимают на 5 – 10 мм. Такое положение седла препятствует сползанию вперед и способствует большему расслаблению мышц рук и туловища, делает посадку непринужденной.
При установке шипов на велотуфли необходимо учитывать анатомическое строение ног. Чтобы установить шипы на велотуфли гонщикам с прямыми ногами, стопы располагают на педалях параллельно шатунам, с «Х»-образными – носки стоп разворачивают кнаружи на 3 – 8°, с «О»-образными – пятки отводят от шатунов во внешние стороны на 2 – 4°.
Эти поправки к общепринятому положению установки стопы на педалях позволят гонщику педалировать в вертикальной плоскости, избежав типичных ошибок; в первом случае – касания коленями горизонтальной трубы велосипеда и во втором – разведение коленей в стороны. Эти ошибки в обоих случаях приводят к уменьшению эффекта приложения усилий к педалям.
2 Техника вращения педалей (педалирования)
Данный раздел предназначен для тех кто, поставил на свой велосипед контактные педали и одевает на велосипедные тренировки велотуфли. С обычными педалями все, что описывается здесь неосуществимо.
Техника педалирования на велосипеде по праву считается краеугольным камнем велосипедного спорта. Как подтверждают исследования, результаты в соревнованиях зависят на 6—8% от эффективности техники педалирования. Не случайно в период всех лет обучения в ДЮСШ освоению этого элемента техники уделяется большое внимание.
Для горного велосипеда в условиях пересеченной местности не всегда удается педалировать правильно, но нужно стараться стремиться к этому, использовать тренировки на шоссе, где основной упор делать именно на технику педалирования.
Для получения правильного представления о технике педалирования следует изучить зоны педалирования, которые характеризуются направлением приложения усилий групп мышц. В цикле педалирования четыре основные и четыре промежуточные зоны переключения (рис. 2).
Первая основная зона (передняя) преодолевается за счет разгибания бедра, голени и сгибания стопы. Усилия мышц направлены сверху вниз.
Вторая основная зона (нижняя) преодолевается главным образом за счет сгибания голени и стопы. Усилия мышц направлены назад.
Третья основная зона (задняя) преодолевается за счет сгибания бедра, голени и тыльного сгибания стопы. Усилия мышц направлены вверх.
Четвертая основная зона (верхняя) преодолевается за счет разгибания голени. Усилия мышц направлены вперед.
Таким образом, приложение усилий при круговом педалировании имеет четыре основных направления: вниз, назад, вверх, вперед. На границе перехода педали из одной основной зоны в другую происходит смена работающих мышц; это, в свою очередь, вызывает изменение направления приложения усилий и движения суставов нижних конечностей.
Таким образом, в промежуточных зонах переключений, расположенных между основными зонами, педаль передается, как эстафетная палочка, от одних мышечных групп другим.
Первая промежуточная зона расположена между первой (передней) и второй (нижней) основными зонами. Здесь заканчивается разгибание бедра и голени и более активное сгибание стопы. Углы в коленном и тазобедренном суставах достигают своего максимума. В связи со сменой работающих групп мышц изменяется направление приложения усилий (усилия сверху вниз сменяются усилиями назад) и уменьшаются углы в коленном и тазобедренном суставах.
Вторая промежуточная зона расположена между второй (нижней) и третьей (задней) основными зонами. В этой зоне начинается сгибание бедра и тыльное сгибание стопы, продолжается сгибание голени. Угол голеностопного сустава достигает своего максимума, начинается уменьшение углов в тазобедренном и голеностопном суставах, продолжает уменьшаться угол в коленном суставе. Мышцы, включившиеся в работу в этой промежуточной зоне, изменяют направление приложения усилий: усилия назад сменяются усилиями снизу вверх.
Третья промежуточная зона расположена между третьей (задней) и четвертой (верхней) основными зонами. В ней заканчивается сгибание бедра и голени, тыльное сгибание стопы и начинается разгибание голени. Углы в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах достигают своего минимума. Включившиеся в работу мышцы изменяют направление приложения усилий: усилия снизу вверх сменяются усилиями вперед.
Четвертая промежуточная зона расположена между четвертой (верхней) и первой (передней) основными зонами. В этой зоне начинается разгибание бедра, сгибание стопы и продолжается разгибание голени; начинают увеличиваться углы в тазобедренном и голеностопном суставах, продолжает расти угол в коленном суставе. Мышцы, выполняющие эту работу, изменяют направление приложения усилий: усилия, направленные вперед, переходят к усилиям, прилагаемым сверху вниз.
Из сказанного видно, как происходит чередование напряжения и расслабления мышц. Если передняя зона преодолевается за счет усилий разгибателей бедра, голени и сгибания стопы, то противоположная ей задняя преодолевается за счет мышц-антагонистов, а именно: сгибателей бедра, голени и тыльных сгибателей стопы.
Такая же зависимость наблюдается и в других основных зонах – верхней и нижней.
Аналогичную закономерность можно отметить и в работе промежуточных зон переключений. Если в первой промежуточной зоне заканчивается разгибание бедра и голени, углы в тазобедренном и коленном суставах достигают своего максимума и мышцы начинают новое усилие, направленное назад, то в противоположной ей третьей зоне заканчивается сгибание бедра и голени. Такую же зависимость в работе мышц, костно-связочного аппарата и в изменении направлений усилий можно отметить и в двух других промежуточных зонах переключений – второй и четвертой.
Опираясь на схему зон педалирования, рассмотрим методику обучения технике педалирования.
Предлагаемая методика ускоряет процесс обучения, но самое главное – она препятствует усвоению неправильной техники педалирования.
Под рациональной техникой педалирования следует понимать круговое педалирование, когда поступательные усилия, создающие крутящий момент оси каретки велосипеда, прилагаются к шатуну во всех точках вращения по касательной линии к окружности. Круговое педалирование дает возможность включать в работу больше мышечных групп, благодаря чему оно является наиболее эффективным способом.
Отдельные упражнения этой методики являются вариантами техники. Их велосипедист может применять в целях кратковременного отдыха на соревнованиях и тренировках в несложных тактических ситуациях, когда появляется возможность включать только часть мышечных групп, необходимых для работы в определенных зонах педалирования, что создает условия для быстрейшего восстановления утомленных мышц.
Для обучения технике педалирования и ее совершенствования мы предлагаем следующую последовательность упражнений, выполняемых на велостанке или велосипеде.
2.1 Приложение усилий от начала нижней до конца задней зоны.
Основные трудности в технике педалирования состоят в том, что необходимо непрерывно прилагать усилия в четырех основных и четырех промежуточных зонах. Начинают обучать с этого первого упражнения, потому что, по данным ряда исследований, большинство велосипедистов допускают ошибки в технике педалирования именно в этих зонах. Первая из них – разрыв в приложении усилий между нижней и задней зонами. Некоторые велосипедисты начинают подтягивание педали лишь в середине или в конце задней зоны.
Следующую характерную ошибку велосипедисты допускают во второй промежуточной зоне, когда одновременно с продолжающимся активным сгибанием голени начинается сгибание бедра и тыльное сгибание голени. Последнее движение запаздывает или вовсе отсутствует. Подтягивание педали следует начинать с тыльного сгибания стопы, которое должно на сотые доли секунды опережать начало сгибания бедра. В противном случае передняя большеберцовая мышца, являющаяся наиболее слабой по отношению к сгибателям бедра и голени, не сможет дать дополнительного ускорения шатуну, если она включается в работу позже, и как следствие указанный недостаток вызывает отвисание стопы, а это, в свою очередь, приводит к другим ошибкам в технике педалирования, от которых в дальнейшем будет трудно избавиться.
Характерной ошибкой в преодолении задней зоны также надо считать запаздывание подтягивания вверх носка стопы (тыльного сгибания).
В первый период освоения этого элемента можно замедлить вращение шатунов. Чтобы лучше ощущать педали, нужно утяжелить станки, а на велосипеде увеличить передаточное соотношение. Выполнять это упражнение – на небольших подъемах.
Оттягивание носка стопы при преодолении задней зоны ведет к последующим ошибкам. Если задняя зона преодолевается с сильно опущенным носком стопы, то гонщик вынужден перед преодолением верхней зоны в третьей промежуточной поставить стопу в положение, при котором носок опущен чуть ниже пятки. Это движение невозможно выполнить только за счет тыльного сгибания стопы, и поэтому спортсмен вынужден опустить пятку, чтобы занять необходимое положение для преодоления верхней зоны. Опускание пятки и задержка носка стопы вызывают в третьей промежуточной зоне разрыв в приложении усилий к педалям. Иногда эта ошибка связана с тем, что гонщик из-за сильно наклоненного корпуса вперед не может сгибать бедро дальше и, следовательно, подтягивать педаль вверх. Педаль при этом наталкивается на опущенный носок, поднимает его вверх, заставляя стопу принять более острый угол, и тем самым несколько тормозит движение шатунов. Велосипедист начинает подпрыгивать на седле, нарушая общую координацию движений.
Обучая этому упражнению, следует вначале акцентировать внимание на работе левой ноги, затем правой и только потом приступать к одновременной работе обеими.
2.2 Приложение усилий в верхней зоне.
При выполнении этого упражнения следует напоминать о необходимости как можно раньше приступать к проталкиванию педали вперед от конца задней зоны.
Это упражнение также будет способствовать ликвидации разрыва в приложении усилий между задней и верхней зонами, что очень важно для увеличения скорости езды.
2.3 Приложение одновременных усилий в нижней и верхней зонах.
Это упражнение необходимо для энергичного преодоления верхней и нижней зон одновременно, так как именно в этих зонах создаются затруднительные условия для приложения усилий по касательной.
Основная задача его состоит в том, чтобы прилагать усилия в указанных зонах, а главное, приблизить их по своей мощности к усилиям, которые развивает гонщик при педалировании в других зонах.
2.4 Преодоление передней зоны за счет веса ноги (бессиловое педалирование).
После того как освоены упражнения предыдущих трех основных зон, появляется возможность для акцентирования внимания на бессиловой технике педалирования, которая применяется в момент облегченных условий: при попутном ветре, на спусках, в группе, в команде (третья и четвертая позиции) и в других случаях. Этот кратковременный отдых поможет восстановить работоспособность наиболее сильных групп мышц, принимающих участие в преодолении передней зоны, где наблюдаются максимальные усилия.
Выполняя это упражнение, следует добиваться такого положения, когда в трех основных зонах не прилагаются усилия, а в преодолении передней зоны используется только вес ноги и инерция. Для обучения приложению максимальных усилий в этой зоне нет необходимости давать специальные упражнения.
По мере увеличения давления на педаль в передней зоне невольно возрастают усилия и во всех остальных. Регулированию усилий в передней зоне целесообразно обучать при выполнении пятого упражнения.
2.5 Приложение одновременных усилий в передней и задней зонах (нажим и подтягивание педалей одновременно обеими ногами).
Зная регулирующее значение усилий, прилагаемых в передней зоне, целесообразно после упражнения в бессиловом педалировании выполнять упражнение с одновременным нажимом и подтягиванием педалей обеими ногами.
Упражнение способствует эффективному и своевременному подтягиванию педалей в задней зоне, а так же удлиняет зоны активного приложения усилий. Наличие пары сил, действующих в противоположных направлениях, значительно увеличивает силу нажима на педаль в передней зоне и способствует улучшению координационных возможностей.
При освоении этого упражнения следует первоначально направить часть усилий на ногу, которая давит вниз, а другую часть – на ногу, которая подтягивает педаль вверх. При этом основное внимание уделяется преодолению задней зоны с некоторым опережением усилий. Далее осваивается вторая половина упражнения.
После закрепления техники каждого варианта необходимо перейти к выполнению упражнения в целом.
Очередность работы групп мышц, принимающих участие в подтягивании педали в задней зоне, остается такой же, как указывалось в первом упражнении. Вначале включаются мышцы, производящие тыльное сгибание стопы, затем – сгибатели голени и последними – сгибатели бедра.
2.6 Поочередное круговое педалирование одной ногой.
В этом упражнении усилия прилагаются по всей окружности педалирования. Педалируя одной ногой, велосипедист без помощи тренера легко обнаруживает свои наиболее характерные ошибки по мышечным ощущениям.
Педалирование одной ногой применяется в конце каждого этапа освоения упражнений для контроля за техникой выполнения. Во время выполнения этого упражнения тренер наблюдает сбоку не только за структурой движения ног, но и за равномерным натяжением верхнего участка цепи, одновременно с этим – за положением стопы работающей ноги.
Если в какое-то мгновение цепь провисает, то это говорит о том, что велосипедист неравномерно прилагает усилия к педалям или вовсе их не прилагает в этой зоне.
В этом упражнении используются двигательные навыки ранее освоенных упражнений, поэтому изучать его рекомендуется последним. Не следует торопиться с переходом к этому упражнению. Лишь убедившись в усвоении предшествующих упражнений, можно осваивать круговое педалирование.
Здесь для контроля за техникой педалирования используют те же способы, что и в шестом упражнении. Если обнаружится в одной из зон разрыв в приложении усилий, то можно вернуться вновь к отработке необходимого элемента.
Отправлено: 09.03.11 21:21. Заголовок: 3 Техника езды на ве..
3 Техника езды на велосипеде. Преодоление различных участков трассы
Рекомендуется следующая последовательность обучения: езда по прямой и поворот на шоссе, преодоление подъемов и спусков на шоссе, старт с места и финиширование на шоссе, применение освоенных приемов техники езды на слабопересеченной местности, отработка рывка, преодоление препятствий.
3.1 Обучение технике езды по прямой
Особое внимание необходимо обратить на свободную, непринужденную посадку, прямолинейное ведение велосипеда, равномерное приложение усилий к шатунам.
Сидя на велосипеде, занимающимся надо расслабиться, т. е. свободно держаться за руль; вращая равномерно педали. Держаться надо за руль слегка согнутыми руками, расположенными на ширине плеч. Неправильная посадка затрудняет прямолинейную езду. Стоит только обучаемому низко опустить голову, как он потеряет правильное направление, что часто приводит к несчастным случаям.
Обучаясь езде по прямой следует ехать в высокой посадке, стараясь равномерно вращать педали на средней передаче. Колено ноги для первоначального контроля должно касаться горизонтальной трубы рамы. Если ветер дует в лицо, надо сдвинувшись на седле немного назад и взявшись за "рога" велосипеда наклонить туловище ближе к горизонтальной раме, уменьшив тем самым площадь лобового сопротивления. При движении по ветру надо сидеть в высокой посадке.
На что нужно обратить особое внимание при езде по прямой: не водить плечами (соответственно поднять или опустить их), не раскачиваться, не отводить колени в сторону или касаться коленом рамы, не опускать голову или не запрокидывать ее, смотреть вперед на 30 – 150 м, расслабить руки.
На последующих занятиях на шоссе техника езды по прямой должна совершенствуется и должна стать для прочным навыком.
Хорошее упражнение – езда по разметке на шоссе.
Закрепив навык езды по прямой, следует осваивать переключатели передач, сначала на месте, потом в движении. Вначале переключению скорости на месте задним переключателем, затем передним, потом в движении на малой скорости. Особое внимание следует обращать на то, чтобы во время педалирования не смотреть вниз, а переключение скоростей осуществлялось на ощупь. Также нужно стремиться научиться регулировать переключение (подтягивание и ослабление троссиков переключателей передач) на ходу по слуху и мышечным ощущениям.
3.2 Обучение технике поворота
Часто на велосипедных трассах возникает необходимость обратного поворота (на 180 градусов). Техника обратного поворота зависит от ширины и покрытия, а также от метеорологических условий. Для обучения повороту следует выбрать небольшой участок закрытого от движения транспорта широкого шоссе. Обучение обратному повороту осуществляется на малой и большой скорости, предварительно сделав небольшой разгон и затормозив двумя тормозами на прямой за 10 – 12 м до поворота.
На повороте педали не вращают, их располагают таким образом, чтобы левая педаль, находящаяся со стороны поворота, была в верхней зоне, а колено отведено в сторону. Необходимо несколько раз повторить прохождение поворота. Закрепив упражнение, можно увеличить скорость и длину разгона.
Во время поворота на большой скорости следует наклонить велосипед в сторону поворота соразмерно скорости. Чем выше скорость, тем больше должен быть наклон, но не более критического угла, т. е. 25 – 28° от вертикали. Этот угол будет зависеть от покрытия шоссе и протектора шины велосипеда. Критическим он называется по тому, что при большем наклоне колеса теряют сцепление с дорогой и велосипед заносит. Гладкое шоссе имеет меньший коэффициент трения; следовательно, на нем будет меньше сила трения и меньше сцепление между протектором шины и покрытием дороги. Эта зависимость выражается формулой: F=pf , где: F – сила трения; f – коэффициент трения; p – суммарный вес системы.
На сыром асфальте или на грязи если на шинах гладкий протектор, во время поворота надо избегать сильного наклона велосипеда.
На следующих занятиях для совершенствования техники необходимо усложнить условия поворота: провести занятия на более узком шоссе на той же скорости.
Обучение повороту на узком шоссе начинают на малой, а затем на соревновательной скорости. При выполнении поворота необходимо смещаться на седле назад, загружая заднее колесо и тем самым предотвращая его от движения юзом. Следует фиксировать внимание на положении ноги, в сторону которой производится поворот. Она должна находиться на педали и быть свободной от контакта педали. Колено сильно отводится в сторону. При очень крутом повороте, на большой скорости, в дождливую погоду необходимо опускать ногу, касаясь пяткой дороги, привстав с седла и как бы садится на горизонтальную трубу рамы.
3.3 Обучение технике подъема и спуска
Обучение подъему и спуску проводят на одном занятии. Вначале осваивают простой способ подъема и спуска на небольшой возвышенности.
Простейшим способом подъема является подъем с хода. Главное в этом способе – вовремя переключить передачу на меньшую и набрать хорошую скорость, что бы, не вставая с седла, преодолеть подъем, равномерно педалируя.
Спускаться с горы надо в низкой посадке, предварительно разогнавшись и поставив шатуны в горизонтальное положение. Необходимо также немного отодвинуться в седле назад, сильно согнуть руки и хорошо расслабиться, акцентируя выдох.
На следующем занятии можно начать осваивать технику преодоления затяжного подъема. Обычно часть подъема проходится на одной передаче, а затем делается переключение на меньшую с продолжением подъема тем же способом. Перед вершиной рекомендуется встать с седла и переносить вес тела в переднезаднем направлении на каждое движение ноги. Спуск выполняется ранее изученным способом, но положение ног меняется чаще. Из горизонтального положения одна нога переводится в верхнее положение, а другая — в нижнее. Для поддержания скорости на спуске необходимо периодически педалировать сериями.
На последующих занятиях разучиваются самые сложные способы преодоления подъемов: танцовщицей и стоя на педалях. Вначале разучивают эти способы на равнине, а затем, после исправления ошибок и создания правильного представления о технике, переходят на подъем. Для удобства обучения надо выбрать небольшой подъем, чтобы пройти его несколько раз.
Важный момент в обучении – создание правильного представления о технике преодоления подъемов способом танцовщицы и стоя на педалях и их принципиальных различиях. Танцовщица менее эффективный способ, так как в нем единственной движущей силой является вес тела спортсмена. При подъеме стоя на педалях к весу тела прибавляется мышечная сила ноги, участвующей в подтягивании педали в задней зоне, и становая сила, превосходящая по величине развиваемых усилий две другие вместе взятые. Поэтому способ стоя на педалях, как более эффективный, используется квалифицированными гонщиками для финиширования в гору, быстрого набора скорости, ухода от группы, ликвидирования отрыва и в других ситуациях.
В способе танцовщица педаль подставляется под центр тяжести тела, для чего велосипед наклоняют из стороны в сторону. В способе стоя на педалях велосипед остается строго в вертикальном положении, а гонщик перемещается только в переднезаднем направлении, способствуя поступательному движению.
Дальнейшие тренировки посвящаются совершенствованию всех способов подъема и спуска на дорогах различного профиля.
Также необходимо не забывать, что на спуске нужно быть внимательным, смотреть вперед, не опуская голову под руль.
3.4 Обучение технике старта
Обучение технике индивидуального старта начинается со стартовой позы: ноги - одна нога на педали, другая на земле, положение должно быть устойчивым без излишнего напряжения мышц ног; шатун той педали на которой стоит нога должен находиться в верхнем положении по команде "На старт" и в самой верхней части передней зоны педалирования по команде "Внимание!" руки на руле должны быть на ширине плеч пальцы на ручках тормозов; дыхание – глубокое и ровное. При разгоне важно: не опускать низко голову, педалировать стоя, не уходить с седла далеко вперед. Старт повторяется не сколько раз.
Начинающим велосипедистам рекомендуется брать старт на малой передаче и разгоняться сидя на седле. Хорошо подготовленные выполняют старт встав с седла.
Для совершенствования старта можно рекомендовать: а) старт с тихого хода; б) старт с места сидя; в) старт с места, встав с седла (на различных передачах, определяя для себя наиболее подходящую).
Для определения эффективности освоения техники старта каждый занимающийся должен пройти стартовый отрезок 20, 50, 100 м на время. В дальнейшем этот отрезок будет являться контрольным.
3.5 Применение освоенных приемов техники езды на слабопересеченной местности (кросс)
Езда по пересеченной местности является прекрасным средством для совершенствования техники владения велосипедом и воспитания у занимающихся высоких морально-волевых качеств. К обучению езде в кроссе можно приступить когда освоена техника езды на шоссе.
Вначале изучается техника езды по проселочным дорогам, песчаным, глинистым почвам, затем занимающиеся осваивают особенности техники подъема и спуска, преодоления канав, рвов, брода и в заключение – прыжков на велосипеде.
На каждом занятии следует осваивать один-два элемента кросса. Перед выездом необходимо лично проверить подготовку велосипеда.
Песчаные участки дороги или подъема преодолеваются с хода. Если кто-либо не может преодолеть песок, ему необходимо увеличить разгон и поставить меньшую передачу. Если же песок очень глубокий, рекомендуется сойти с велосипеда, взять его на плечо и преодолеть участок бегом. Необходимо повторить упражнение несколько раз.
3.6 Обучение технике преодоления брода
Перед бродом делает разгон и используя самую малую передачу, преодолевается брод, сильно и равномерно вращая шатуны в воде, прямолинейно направляя велосипед.
Упражнение повторяют 2 – 3 раза. Если на пути встречается грязь, ее преодолевают не сходя с велосипеда, на малых передачах. Рвы, ямы переезжают наискось, по диагонали. Видимые препятствия объезжают постепенно, внезапные – резко наклонив велосипед и руль в сторону препятствия.
3.7 Обучение технике прыжка на велосипеде
Небольшие препятствия (корни деревьев, доски, рельсы, канавы) можно преодолеть на велосипеде прыжком. В момент приближения переднего колеса велосипеда к препятствию надо сместиться в седле назад, резко подтянуть руль вверх на себя и, когда переднее колесо пройдет через препятствие, сразу же переместить вес тела вперед, освободив заднее колесо. Вначале изучают технику переезда препятствий, а затем прыжок.
Начинают обучение прыжку без препятствий, на ровном месте. Канаву обозначают линией (лучше на земле). Для прыжка опять же больше подходят контактные педали и велотуфли. Перед прыжком следует сделать хороший разгон и, поставив шатуны в горизонтальное положение, встать на педали: резко оттолкнувшись от них и от руля, поджать ноги и подтянуть руль, подняв велосипед вверх.
Освоив технику прыжка на ровном месте, можно положить на кирпичи планку, так чтобы она падала при неудавшемся прыжке, а по мере освоения техники постепенно поднимать ее и довести прыжок до 20 – 30 см. Освоив прыжок в высоту, занимающийся увеличивает силу и длину разгона и проскакивает препятствие в длину до 2 м. Выполняя прыжок в различных условиях, закрепляют его технику.
3 Техника езды на велосипеде. Преодоление различных участков трассы
Рекомендуется следующая последовательность обучения: езда по прямой и поворот на шоссе, преодоление подъемов и спусков на шоссе, старт с места и финиширование на шоссе, применение освоенных приемов техники езды на слабопересеченной местности, отработка рывка, преодоление препятствий.
3.1 Обучение технике езды по прямой
Особое внимание необходимо обратить на свободную, непринужденную посадку, прямолинейное ведение велосипеда, равномерное приложение усилий к шатунам.
Сидя на велосипеде, занимающимся надо расслабиться, т. е. свободно держаться за руль; вращая равномерно педали. Держаться надо за руль слегка согнутыми руками, расположенными на ширине плеч. Неправильная посадка затрудняет прямолинейную езду. Стоит только обучаемому низко опустить голову, как он потеряет правильное направление, что часто приводит к несчастным случаям.
Обучаясь езде по прямой следует ехать в высокой посадке, стараясь равномерно вращать педали на средней передаче. Колено ноги для первоначального контроля должно касаться горизонтальной трубы рамы. Если ветер дует в лицо, надо сдвинувшись на седле немного назад и взявшись за "рога" велосипеда наклонить туловище ближе к горизонтальной раме, уменьшив тем самым площадь лобового сопротивления. При движении по ветру надо сидеть в высокой посадке.
На что нужно обратить особое внимание при езде по прямой: не водить плечами (соответственно поднять или опустить их), не раскачиваться, не отводить колени в сторону или касаться коленом рамы, не опускать голову или не запрокидывать ее, смотреть вперед на 30 – 150 м, расслабить руки.
На последующих занятиях на шоссе техника езды по прямой должна совершенствуется и должна стать для прочным навыком.
Хорошее упражнение – езда по разметке на шоссе.
Закрепив навык езды по прямой, следует осваивать переключатели передач, сначала на месте, потом в движении. Вначале переключению скорости на месте задним переключателем, затем передним, потом в движении на малой скорости. Особое внимание следует обращать на то, чтобы во время педалирования не смотреть вниз, а переключение скоростей осуществлялось на ощупь. Также нужно стремиться научиться регулировать переключение (подтягивание и ослабление троссиков переключателей передач) на ходу по слуху и мышечным ощущениям.
3.2 Обучение технике поворота
Часто на велосипедных трассах возникает необходимость обратного поворота (на 180 градусов). Техника обратного поворота зависит от ширины и покрытия, а также от метеорологических условий. Для обучения повороту следует выбрать небольшой участок закрытого от движения транспорта широкого шоссе. Обучение обратному повороту осуществляется на малой и большой скорости, предварительно сделав небольшой разгон и затормозив двумя тормозами на прямой за 10 – 12 м до поворота.
На повороте педали не вращают, их располагают таким образом, чтобы левая педаль, находящаяся со стороны поворота, была в верхней зоне, а колено отведено в сторону. Необходимо несколько раз повторить прохождение поворота. Закрепив упражнение, можно увеличить скорость и длину разгона.
Во время поворота на большой скорости следует наклонить велосипед в сторону поворота соразмерно скорости. Чем выше скорость, тем больше должен быть наклон, но не более критического угла, т. е. 25 – 28° от вертикали. Этот угол будет зависеть от покрытия шоссе и протектора шины велосипеда. Критическим он называется по тому, что при большем наклоне колеса теряют сцепление с дорогой и велосипед заносит. Гладкое шоссе имеет меньший коэффициент трения; следовательно, на нем будет меньше сила трения и меньше сцепление между протектором шины и покрытием дороги. Эта зависимость выражается формулой: F=pf , где: F – сила трения; f – коэффициент трения; p – суммарный вес системы.
На сыром асфальте или на грязи если на шинах гладкий протектор, во время поворота надо избегать сильного наклона велосипеда.
На следующих занятиях для совершенствования техники необходимо усложнить условия поворота: провести занятия на более узком шоссе на той же скорости.
Обучение повороту на узком шоссе начинают на малой, а затем на соревновательной скорости. При выполнении поворота необходимо смещаться на седле назад, загружая заднее колесо и тем самым предотвращая его от движения юзом. Следует фиксировать внимание на положении ноги, в сторону которой производится поворот. Она должна находиться на педали и быть свободной от контакта педали. Колено сильно отводится в сторону. При очень крутом повороте, на большой скорости, в дождливую погоду необходимо опускать ногу, касаясь пяткой дороги, привстав с седла и как бы садится на горизонтальную трубу рамы.
3.3 Обучение технике подъема и спуска
Обучение подъему и спуску проводят на одном занятии. Вначале осваивают простой способ подъема и спуска на небольшой возвышенности.
Простейшим способом подъема является подъем с хода. Главное в этом способе – вовремя переключить передачу на меньшую и набрать хорошую скорость, что бы, не вставая с седла, преодолеть подъем, равномерно педалируя.
Спускаться с горы надо в низкой посадке, предварительно разогнавшись и поставив шатуны в горизонтальное положение. Необходимо также немного отодвинуться в седле назад, сильно согнуть руки и хорошо расслабиться, акцентируя выдох.
На следующем занятии можно начать осваивать технику преодоления затяжного подъема. Обычно часть подъема проходится на одной передаче, а затем делается переключение на меньшую с продолжением подъема тем же способом. Перед вершиной рекомендуется встать с седла и переносить вес тела в переднезаднем направлении на каждое движение ноги. Спуск выполняется ранее изученным способом, но положение ног меняется чаще. Из горизонтального положения одна нога переводится в верхнее положение, а другая — в нижнее. Для поддержания скорости на спуске необходимо периодически педалировать сериями.
На последующих занятиях разучиваются самые сложные способы преодоления подъемов: танцовщицей и стоя на педалях. Вначале разучивают эти способы на равнине, а затем, после исправления ошибок и создания правильного представления о технике, переходят на подъем. Для удобства обучения надо выбрать небольшой подъем, чтобы пройти его несколько раз.
Важный момент в обучении – создание правильного представления о технике преодоления подъемов способом танцовщицы и стоя на педалях и их принципиальных различиях. Танцовщица менее эффективный способ, так как в нем единственной движущей силой является вес тела спортсмена. При подъеме стоя на педалях к весу тела прибавляется мышечная сила ноги, участвующей в подтягивании педали в задней зоне, и становая сила, превосходящая по величине развиваемых усилий две другие вместе взятые. Поэтому способ стоя на педалях, как более эффективный, используется квалифицированными гонщиками для финиширования в гору, быстрого набора скорости, ухода от группы, ликвидирования отрыва и в других ситуациях.
В способе танцовщица педаль подставляется под центр тяжести тела, для чего велосипед наклоняют из стороны в сторону. В способе стоя на педалях велосипед остается строго в вертикальном положении, а гонщик перемещается только в переднезаднем направлении, способствуя поступательному движению.
Дальнейшие тренировки посвящаются совершенствованию всех способов подъема и спуска на дорогах различного профиля.
Также необходимо не забывать, что на спуске нужно быть внимательным, смотреть вперед, не опуская голову под руль.
3.4 Обучение технике старта
Обучение технике индивидуального старта начинается со стартовой позы: ноги - одна нога на педали, другая на земле, положение должно быть устойчивым без излишнего напряжения мышц ног; шатун той педали на которой стоит нога должен находиться в верхнем положении по команде "На старт" и в самой верхней части передней зоны педалирования по команде "Внимание!" руки на руле должны быть на ширине плеч пальцы на ручках тормозов; дыхание – глубокое и ровное. При разгоне важно: не опускать низко голову, педалировать стоя, не уходить с седла далеко вперед. Старт повторяется не сколько раз.
Начинающим велосипедистам рекомендуется брать старт на малой передаче и разгоняться сидя на седле. Хорошо подготовленные выполняют старт встав с седла.
Для совершенствования старта можно рекомендовать: а) старт с тихого хода; б) старт с места сидя; в) старт с места, встав с седла (на различных передачах, определяя для себя наиболее подходящую).
Для определения эффективности освоения техники старта каждый занимающийся должен пройти стартовый отрезок 20, 50, 100 м на время. В дальнейшем этот отрезок будет являться контрольным.
3.5 Применение освоенных приемов техники езды на слабопересеченной местности (кросс)
Езда по пересеченной местности является прекрасным средством для совершенствования техники владения велосипедом и воспитания у занимающихся высоких морально-волевых качеств. К обучению езде в кроссе можно приступить когда освоена техника езды на шоссе.
Вначале изучается техника езды по проселочным дорогам, песчаным, глинистым почвам, затем занимающиеся осваивают особенности техники подъема и спуска, преодоления канав, рвов, брода и в заключение – прыжков на велосипеде.
На каждом занятии следует осваивать один-два элемента кросса. Перед выездом необходимо лично проверить подготовку велосипеда.
Песчаные участки дороги или подъема преодолеваются с хода. Если кто-либо не может преодолеть песок, ему необходимо увеличить разгон и поставить меньшую передачу. Если же песок очень глубокий, рекомендуется сойти с велосипеда, взять его на плечо и преодолеть участок бегом. Необходимо повторить упражнение несколько раз.
3.6 Обучение технике преодоления брода
Перед бродом делает разгон и используя самую малую передачу, преодолевается брод, сильно и равномерно вращая шатуны в воде, прямолинейно направляя велосипед.
Упражнение повторяют 2 – 3 раза. Если на пути встречается грязь, ее преодолевают не сходя с велосипеда, на малых передачах. Рвы, ямы переезжают наискось, по диагонали. Видимые препятствия объезжают постепенно, внезапные – резко наклонив велосипед и руль в сторону препятствия.
3.7 Обучение технике прыжка на велосипеде
Небольшие препятствия (корни деревьев, доски, рельсы, канавы) можно преодолеть на велосипеде прыжком. В момент приближения переднего колеса велосипеда к препятствию надо сместиться в седле назад, резко подтянуть руль вверх на себя и, когда переднее колесо пройдет через препятствие, сразу же переместить вес тела вперед, освободив заднее колесо. Вначале изучают технику переезда препятствий, а затем прыжок.
Начинают обучение прыжку без препятствий, на ровном месте. Канаву обозначают линией (лучше на земле). Для прыжка опять же больше подходят контактные педали и велотуфли. Перед прыжком следует сделать хороший разгон и, поставив шатуны в горизонтальное положение, встать на педали: резко оттолкнувшись от них и от руля, поджать ноги и подтянуть руль, подняв велосипед вверх.
Освоив технику прыжка на ровном месте, можно положить на кирпичи планку, так чтобы она падала при неудавшемся прыжке, а по мере освоения техники постепенно поднимать ее и довести прыжок до 20 – 30 см. Освоив прыжок в высоту, занимающийся увеличивает силу и длину разгона и проскакивает препятствие в длину до 2 м. Выполняя прыжок в различных условиях, закрепляют его технику.
Управление велосипедом в байкджоринге имеет свои особенности по сравнению с обычным маунтинбайком. Скорее всего, именно эта часть статьи покажется Вам наиболее важной, если Вы увлекаетесь этим видом Ездового спорта. Но все же, настоятельно рекомендую ознакомиться с предыдущими разделами, так как без знания азов велосипедной техники невозможно будет полностью и грамотно применить советы этого раздела
Отправлено: 09.03.11 21:21. Заголовок: 4 Особенности управл..
4 Особенности управления велосипедом в байкджоринге
В байкджоринге основную массу участников составляют люди среднего возраста, характеризующегося некоторыми физиологическими ограничениями по сравнению с гибкостью и ловкостью юных велосипедистов. Поэтому читая вышеприведенные азы велосипедной подготовки необходимо адекватно подходить к своим возможностям. Самый главный принцип – в ходе тренировок не должно возникать болей. Неудобство возможно и оно проходит при регулярных занятиях, но боли в спине, коленях, голеностопе - это явный признак того, что Вы делаете что-то неправильно и эту ошибку нужно срочно исправлять подстройкой или заменой седла, изменением места установки шипов, подбором выносов на руль и ширины руля. В конечном итоге Вам должно быть удобно на велосипеде, удобно – не в смысле посидеть 5 минут, а удобно ездить – проводить в седле до 2-х часов.
Выбору велосипеда, возможным вариантам крепления потяга к велосипеду, обучению основным командам были посвящены целые статьи и разделы в предыдущих номерах журнала.
Ну а теперь непосредственно о нюансах в байкджоринге.
1 Постоянно контролируйте натяг потяга (потяг не должен провисать до колеса), корректируйте свою скорость относительно скорости собаки, для этого нужно активно пользоваться, как тормозами, так и переключателями скоростей.
2 При езде с собакой, если трасса не представляет из себя ровную грунтовую парковую дорожку, а изобилует различными неровностями рекомендуется ехать не в хвосте, а под небольшим углом к собаке. Это обеспечит Вам хорошую видимость трассы а в случае экстренного торможения, Вы не наедете на собаку и не накрутите потяг на колесо.
3 Преодолевая сложные участки трассы связанные с большим напряжением сил собаки – не сидите пассивно в седле, активно педалируйте помогая ей, на выдохе подбадривайте ее. Собаки очень чутко реагируют на Ваш настрой и Вашу работу и поддержку.
4 На равнинных участках старайтесь дать отдохнуть собаке выравнивая свою и ее скорость, чтобы собака не тянула Вас, а бежала, как бы на легке.
5 При прыжках через препятствия – не забывайте, что Ваш велосипед пристегнут к собаке и оторвать от земли колесо при натянутом потяге практически нереально, поэтому перед препятствием постарайтесь сделать резкий рывок, чтобы ослабить натяжение потяга и только после этого выполняйте прыжок.
6 Как это ни странно будет звучать, но режьте углы на крутых поворотах, входите в них с внутреннего радиуса, т.к. при больших радиусах и на больших скоростях Вас все равно будет выносить, но запаса пространства для маневра уже не будет.
7 На тренировках определите расстояние необходимое собаке чтобы она по Вашей команде "сбрасывала" скорость перед поворотами. Соответственно зная это расстояние Вы можете, не снижая заранее скорость, дать команду собаке в тот момент, когда она среагирует на нее непосредственно перед поворотом. У Вас будет порядка 4 метров для торможения, как только собака прошла поворот дайте команду на продолжение бега и проходите поворот уже не на торможении, а на разгоне. При прохождении поворотов на велосипеде очень важно знание и выполнение собакой необходимых команд (у меня это: "Перед", "Лево", "Право", "Тише", "Стоять").
8 Оптимальная ширина покрышек для участия в соревнованиях по байкджорингу 1,95"-2,1". Давление шин от 2 до 3 атмосфер, чем суше и тверже грунт, тем выше давление, чем грязнее, тем соответственно ниже. Не забывайте также, что покрышки различаются по своему назначению, как для сухого грунта и грязи, так и для переднего и заднего колеса. Правильный выбор покрышек очень сильно влияет на общую скорость прохождения трассы, но не стоит забывать о том, что выигрывая в чем-то мы обязательно в чем-то проигрываем. Увеличивая скорость за счет более гладкой резины, мы проигрываем в управляемости, устанавливая резину на грязь мы теряем скорость. Поэтому подбор резины является сугубо индивидуальным и творческим процессом требующим частых тренировок в различных погодных условиях и на разнообразных грунтах. Т.к. то, что хорошо зарекомендовало себя на суглинке, с большой долей вероятности совершенно не подойдет для каменистой почвы и т.д.
9 Не забывайте также про аэродинамику, т.к. чем выше скорость, тем сильнее сопротивление воздуха при возможности старайтесь использовать низкую посадку, но не опускать вниз голову. В подъемы, когда скорость снижается, а педалирование сидя становится тяжелым и не обеспечивает должной скорости, необходимо встать с седла и продолжать педалирование стоя. Как правило перед тем, как встать необходимо задним переключателем переключиться на одну более маленькую звезду, это позволит Вам не "провалиться" при смене положения, те же действия но в обратном порядке производятся при выходе из подъема в момент Вашего усаживания на седло. При затяжном подъеме чувствуя, что Вы теряете скорость и педалировать становится все труднее, задним переключателем переключаетесь на одну большую звезду вверх и т.д. пока не доберетесь до самой большой звезды. Но не забываем, что положение цепи на крайних передних и задних звездах (самая маленькая передняя и самая маленькая задняя, а также самая большая передняя и самая большая задняя) не рекомендованы производителем из-за высокой поперечной нагрузки на цепь и переключатели.
Отправлено: 10.03.11 23:11. Заголовок: Кани-кросс — гонки б..
Кани-кросс — гонки бегунов с собакой Кани-кросс – это активный вид спорта с собаками, в котором спортсмен и его четвероногий напарник преодолевают определенную дистанцию за максимально короткий промежуток времени. На прямых участках трассы собака лидирует, пристегнутая поводком к поясу спортсмена, помогая ему таким образом показать лучший результат. Кани-кросс появился как разновидность скиджоринга – буксировки лыжника – в бесснежный период и постепенно перерос в отдельный вид спорта с собаками. Несмотря на кажущуюся на первый взгляд простоту, он все-таки довольно травмоопасен и требует не только хорошей физической подготовки от спортсмена и его четвероногого напарника, но также хорошего контакта между ними, великолепной управляемости собаки, особенно на сложных трассах на пересеченной местности. Казалось бы, что может быть проще? Привязал себя к питомцу и скомандовал "Вперед!" И вот вы летите вперед, а вот как летите – это уже совсем другой вопрос… Ведь держаться руками за поводок нельзя, а управлять собакой можно только голосом. Для неподготовленного участника такой старт может иметь плачевные последствия. Но с другой стороны, простота правил привлекает к этому виду спорта все больше и больше желающих попробовать свои силы. Никаких ограничений по возрасту, никакой породной дискриминации! Главное условие – здоровье человека и его собаки, желание реализовать талант своего питомца, его потребность бежать впереди и, конечно же, вера в победу! Вкратце стоит коснуться правил проведения соревнований. Трасса кани-кросса может быть проложена как на спортивном сооружении (например, на стадионе), так и на пересеченной местности. Трассы могут быть прямыми или иметь повороты. В любом случае, трасса специальным образом размечается, и с ней можно ознакомиться перед стартом. Участники стартуют по очереди. На прямых отрезках трассы спортсмену запрещается обгонять собаку, она все время лидирует, за обгон собаки на прямых участках трассы спортсмен штрафуется. Во время прохождения трассы на собаке должен быть мягкий ошейник или шлейка такой конструкции, которая не сковывает движений собаки. Длина поводка может быть от двух с половиной до пяти метров. Поводок крепится на поясе у спортсмена через амортизатор в целях безопасности. Использование намордника на собаке разрешается, только нужно следить за тем, чтобы намордник не затруднял дыхание собаки. В процессе выполнения упражнения запрещается сопровождение спортсмена кем-либо (лидирование), и, несмотря на то, что в финишной зоне его может встречать тренер, капитан или представитель команды, последнему нельзя никаким способом привлекать внимание собаки для улучшения результата. Сам же спортсмен может при прохождении трассы поощрять собаку голосом. Для этого вида требуется специальный широкий пояс, оказывающий щадящее воздействие на позвоночный отдел, и имеющий амортизатор на потяге, смягчающий резкие рывки (особенно на старте). Пояса тоже имеют различия. Зимний пояс имеет некую фиксацию к ногам (как у поясов альпинистов и скалолазов), что очень комфортно, пояс не соскальзывает в область талии и не давит на рёбра. Летний пояс лишён этих приспособлений за ненадобностью и имеющий только амортизатор на потяге. Оценкой спортсмена является время, которое он потратил на прохождение трассы плюс штрафные баллы за нарушения правил. Таким образом, кто меньше баллов набрал – тот и победитель. Как и в любом другом виде спорта, запрещено провоцировать у собаки агрессию, жестоко с ней обращаться, использовать лакомство, ненормативную лексику, проявлять неспортивное поведение. Все это ведет к дисквалификации участников. Одним из вариантов проведения соревнований по кани-кроссу является эстафета. В ней участвуют команды из четырех человек с собаками, каждому из которых отводится определенный участок трассы. Таким образом, эстафета проходит в четыре этапа. Участнику эстафеты нужно передать эстафетную палочку следующему члену своей команды. Передать, но ни в коем случае не бросить, потерять или уронить – все это отражается на времени и результатах эстафеты.
Отправлено: 11.03.11 00:34. Заголовок: Скутеры — гонки спор..
Скутеры — гонки спортсменов на самокате с собаками (от 1 до 4-х) Кикскутер, колобежка, гуляйнога или…самокат Именно так звучит на английском, чешском, польском и русском языках название простейшего средства передвижения, состоящего из двух колес, рамы и руля. Судя по аутентичным названиям, он был известен во многих странах давным-давно, и является действительно народным изобретением. Самокат успешно используется в тренировках лыжников и легкоатлетов: он дает хорошую нагрузку на мышцы, исключая при этом ударную нагрузку на суставы, поскольку толчковая нога разгружена и работает по касательной к опорной поверхности. В ездовом спорте самокат появился сравнительно недавно, как средство летней подготовки гонщиков и собак. И стремительно завоевал популярность. Самокат – это образец сочетания простоты и функциональности. Его конструкция настолько проста, что его нетрудно сделать самому, благо подходящих деталей и материалов в наше время множество. По этой же причине его техобслуживание намного легче, чем велосипеда или карта: всего-то требуется регулярно чистить и смазывать, по мере надобности подтягивать крепеж, и следить за исправностью тормозов. Самокат имеет меньший вес и стоимость, он легко умещается в багажнике машины, и в обычной городской квартире. При этом он позволяет тренироваться как без собак, так и с одной или несколькими собаками. Техника передвижения на самокате максимально близка к технике толкания нарты. Кроме того, самокат позволяет катить и по асфальту, и по лесным тропам. Несмотря на простоту и теряющееся в глубине веков происхождение, разновидностей и моделей самокатов в 21 веке появилось небывалое множество. Они могут быть гоночными либо прогулочными, для взрослых или детей. По проходимости их можно подразделить на шоссейные, городские, кроссовые и даже снегоходные, а по конструктивным особенностям — на складывающиеся, самокаты, оборудованные седлом и пр. Обсуждать их все не имеет смысла, проще сказать о том, каким должен быть самокат, учитывая, конечно, его предназначение: нужен он для тренировок, участия в соревнованиях или просто активного отдыха. Колеса. Пожалуй, это главное в самокате. Они определяют проходимость агрегата, комфорт катания и в немалой степени надежность и вес конструкции. Для спортивного и внедорожного катания не подходят самокаты с маленькими колесами. Минимальный диаметр колес должен составлять 12 дюймов. Почему? Большие колеса не проваливаются в маленькие ямки, позволяют увеличить дорожный просвет, имеют хороший накат (а значит, экономят ваши силы). Да и по городским тротуарам катание на самокате с колесами менее 12 дюймов проблематично: слишком малый клиренс затрудняет преодоление бордюров. Многие современные самокаты имеют колеса разного размера: переднее большое –минимум 20 дюймов (на спортивных 26 и более дюймов), заднее меньшего диаметра. Таким образом, производители укорачивают колесную базу, уменьшают массу и размеры конструкции, не теряя в накате. Также небольшой радиус заднего колеса позволяет уменьшить прогиб рамы (или даже сделать ее совсем прямой), что повышает ее жесткость. Кроме того, это безопаснее: даже усталый гонщик при толчке не попадет ступней между спицами небольшого колеса. При самостоятельном изготовлении самоката следует выбирать качественные велосипедные колеса и покрышки. Если вы планируете в основном внедорожное катание, лучше сразу запастись несколькими комплектами резины (покрышек) для разного дорожного покрытия и погодных условий. Как минимум нужны три комплекта: на грязь, на сухой грунт и третий – для повседневных тренировок. Соревновательная резина – легкие кевларовые покрышки, тренировочную можно взять пожестче и потяжелее, с металлическим кордом (будет меньше прокалываться). Рама самоката, также как и велосипедная может быть изготовлена из стали, алюминия, титана, карбона и композитов. Достоинства и недостатки каждого из этих материалов подробно рассмотрены в статье про выбор велосипеда для байкджоринга (журнал «Ездовые собаки, № 3) Среди них стальная рама выделяется простотой обработки, ее несложно изготовить и ремонтировать. Поэтому, если вы делаете самокат своими руками, стальная рама хорошей геометрии – ваш выбор. Опорная площадка должна быть чуть шире стопы. Над широкой площадкой толчковую ногу придется отводить в сторону. Эффективность толкания будет меньше. Чередовать ноги придется и вовсе через промежуточный шаг, по сути – лишнее движение. Да и вообще узкая площадка способствует нормальной постановке ног: ведь при ходьбе и беге мы не разводим их в стороны. Дорожный просвет под опорной площадкой. Его величина – компромисс между техникой толкания и проходимостью. Чем ближе опора к земле, тем прямее опорная нога, тем меньше она устает, и тем длиннее рабочий ход толчковой ноги. Но, малый клиренс чреват застреванием на неровностях дороги. Поэтому кроссовые самокаты делают с увеличенным дорожным просветом. Вилка. На самокаты ставят качественные велосипедные вилки. Для катания по бездорожью, а также тренировок и соревнований по ездовому спорту необходима амортизационная вилка с ходом 80-100мм. Она сделает ваше катание более комфортным, компенсируя неровности трассы, а также повысит скорость на спуске за счет лучшего контакта с поверхностью. Хорошая (действительно работающая) вилка стоит не меньше 500 долл. США. Деньги, потраченные на плохую – выброшены зря. Если же вы планируете кататься преимущественно по ровным дорогам или в городе, то такая вилка будет скорее дорогим излишеством. Тормоза тоже подойдут велосипедные: дисковые или ободные (V-Brake). На прогулочный самокат, а также на спортивный, рассчитанный на передвижение с одной собакой, достаточно поставить хорошие вибрейки – они мало весят и просты в обслуживании. Дисковые тормоза мощнее ободных, поэтому они необходимы, если вы планируете кататься с несколькими собаками, а также, если вы часто тренируетесь в очень сырую/грязную/холодную погоду. Но их ремонт и обслуживание скорее всего потребуют поездки в специализированную мастерскую. Дополнительное оборудование. Самокат – настоящее поле для творчества, список навесного оборудования может быть ограничен только вашей фантазией. Чаще всего на него устанавливают корзину для перевозки небольших грузов, багажник, сиденье, фонарь, светоотражатели, крылья, подножку и пр. Понятно, что на гоночном самокате этих излишеств быть не должно. Техника и скорость передвижения: Скорость движения на самокате без собаки зависит от ваших сил и правильной техники движений. Техника отталкивания сродни классической лыжной: надо стремиться катить, а не бежать. Выполняйте длинные размашистые толчки и позвольте самокату катиться между ними. При толкании опорную ногу сдвиньте до упора назад, толчковую проносите как можно ближе к самокату, но избегайте соударения с задней гайкой. Комфортная, прогулочная скорость обычно равна 12-15км/ч. В таком режиме ногу необязательно выносить вперед, достаточно движения от вертикального положения назад. Для достижения больших скоростей необходимо принять аэродинамичную стойку (не выпрямлять корпус) и толкаться, как показано на рисунке. Высота руля должна быть максимум до тазобедренного сустава. Превышение этой нормы мешает естественному наклону туловища при отталкивании и перегружает спину. Высокий руль допустим только при прогулочном катании. Старайтесь не переносить вес тела на руки, это уменьшает устойчивость и мешает рулению. На скоростном гоночном самокате при соответствующей физической и технической подготовке достижима скорость 30 и более км/ч (на равнине). Понятно, что на подъемах скорость падает, порой до пешеходной (6 км/ч). На крутом подъеме, особенно с плохим покрытием, рациональнее бежать и вести самокат руками. После выполненого толчка, расслабьтесь, выпрямите тело и дайте толчковой ноге свободно качнуться вперёд. Простейшая смена толчковой ноги: При передвижении на самокате опорная нога полусогнута и поэтому устает быстрее. Для того чтобы нагрузка на обе ноги была одинакова, меняйте толчковую ногу каждые 3-10 толчков, в зависимости от скорости и рельефа. При движении в гору ускоряйте темп толчков и меняйте ноги чаще. Меняйте ногу раньше, чем она устанет. Всегда следуйте правилу: чем сильнее толчки, тем чаще меняем ногу.
Также можно менять ногу, начиная с пятки. Пятку убираем, пятку ставим, носок убираем, носок ставим.
Смена толчковой ноги прыжком: Требует небольшого опыта в еде на самокате. Чаще всего используется на крутых подъёмах.
«Летучий голандец»: Вариация смены ноги прыжком. Чаще всего используется для увеличения скорости по ровной дороге.
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!!! Всегда держите руль обеими руками. При езде со склона, всегда располагайте обе ноги на подножке, диагонально. При интенсивном торможении, опускайте центр тяжести и сдвигайте его назад (приседайте) Катайтесь только в защитном шлеме.
В скутеры запрягают 1-2 собаки, а также существует бег с собакой («кани-кросс», летний аналог ски-джоринга). Летние виды служат в основном для поддержания спортивной формы собак и спортсменов. По проведению соревнования по летним дисциплинам немного отличаются от зимних соревнований, но главное правило остается неизменным – собака ВСЕГДА должна быть впереди каюра.
Для того чтобы изучать правила соревнований, прежде всего необходимо определиться с основными терминами этого вида спорта. Краткий толковый словарь гонок на собачьих упряжках мы и предлагаем нашим читателям.
ГОНЩИКИ (mushers) - физические лица, участвующие в гонках на одной или более ездовых собаках. Существуют два основных класса гонщиков:
КАЮРЫ (drivers) - соревнуются на нартах (по снежной трассе) или на колесных тележках (по грунтовой трассе);
ЛЫЖНИКИ (skiers) - бегут на лыжах за собакой (по снежной трассе); на грунтовой трассе им соответствует новый класс гонщиков - БЕГУНЫ (runners).
ЕЗДОВЫЕ СОБАКИ (sled dogs) - все собаки, участвующие в соревнованиях. Это могут быть как чистопородные животные, так и метисы. Помеси северных собак с гончими - обычное явление.
СОРЕВНОВАНИЯ (events) - мероприятие, вкючающее одну или более гонок на собаках в определенный период времени. Соревнования могут проходить за один день, но, как правило, проводятся в субботу-воскресенье. Многие большие соревнования проводятся с пятницы по воскресенье. Соревнования на длинные дистанции требуют еще большего времени.
ГОНКИ (races) - состязания ездовых собак в рамках одного соревнования. Каждый класс представляет собой отдельную гонку, например гонку в классе упряжек из восьми собак, гонку юниоров в классе из двух собак.
КОМАНДА (team) - гонщик и его собаки, прошедшие регистрацию и участвующие в гонках.
ГОНКИ НА САНЯХ (sled races) - перемещение по снежной трассе нарт или тоббогана с гонщиком и снаряжением, состав которого оговаривается в правилах гонки.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (ski races) - буксировка собакой по снежной трассе гонщика на лыжах. Они делятся на два типа:
ПУЛКА (ski-pulka races) - собака или собаки буксируют нарты-контейнер ("волокуша") (они собственно, и называются пулка) с грузом, масса которого зависит от количества и пола собак. Гонщик буксируется за пулкой, будучи связан с ней амортизационным шнуром.
БУКСИРОВКА ЛЫЖНИКА (skijoring races) - лыжник связан с собакой или собаками амортизационным шнуром непосредственно.
ГОНКИ НА КОЛЕСНЫХ ЭКИПАЖАХ (rig races) - соревнования по грунтовой трассе на различных экипажах. В зависимости от типа экипажа различают:
ГОНКИ НА КАРТАХ (cart races) - гонки на трех- или четырехколесных тележках, называемых картами.
БАЙК-ГОНКИ (bike races) - гонки на двухколесных экипажах - велосипедах или скутерах (гоночных самокатах).
Классы гонок:
нелимитируемый - количество собак в упряжке - от 12 и более; лимитируемый - количество собак в упряжке регламентировано (3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12);
класс юниоров - ограничения по возрасту гонщиков - обычно до 18 лет;
спринт-класс - гонки по короткой дистанции, которую собаки могут пробежать самым быстрым аллюром; соревнования могут проходить 2-3 дня, в каждый из которых собаки пробегают одну и туже трассу;
дистанционный класс - длина трассы не позволяет собакам пройти ее на максимальной скорости; этот класс подразделяется на: гонки на длинные дистанции (длина трассы - свыше 500 км), многочисленные контрольные точки, остановки на отдых; гонки на средние дистанции (длина трассы - до 500 км), несколько контрольных точек, остановки на отдых не обязательны;
многоэтапная гонка - серия из нескольких этапов, каждый из которых засчитывается как отдельная гонка, обычно многоэтапная гонка состоит из этапов средней длины и спринт-гонок; во многих случаях дистанции этапов находятся друг от друга на больших расстояниях, собак перевозят на машинах;
пешие гонки - гонщик, привязанный амортизационным шнуром к одной собаке, бежит за ней по грунтовой трассе; используется для поддержания спортивной формы гонщика и собаки в бесснежный период;
эстафета - участвуют несколько команд класса пулка; (для России это может применяться и в скиджоринге);
грузовые гонки - в течении всей гонки на санях везется определенный груз;
гонки с ориентированием на местности - два гонщика с одной упряжкой проходят трассу с контрольными пунктами, ориентируясь на местности с помощью компаса и карты.
Ездовое снаряжение - потяг Делаем потяг
Для изготовления потяга нам понадобится. Шнур синтетический (тросс водоплавающий). Размер 10мм (можно 8мм) Длина 3,5м - 4м Резиношнур. Размер 8мм (можно 10мм - например потяг для двойки) Длина 1м Нож или ножницы Спички (зажигалка) или выжигатель для оплавления концов шнура.
Тросы водоплавающие и резиношнуры можно купить в Москве: ТЦ "Экстрим" г. Москва, ул. Смольная, д.63Б, 1 этаж, здание "Водный мир", (м. Речной вокзал). Там много разных фирм торгующих этими тросами. "Спорт-Хит" Москва, Сколковское шоссе, 31, 1-й этаж
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 34
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
<\/u><\/a> 
но мы даже такие быстро уничтожаем 
спасибо, буду ждать!
так вооот. Мы только рысим, в галоп слегка, я хвалю, а она оборачивается и толкает меня грудью. И пришла я к выводу, я так долго борюсь с тем, что собакевич прет как танк на прогулке все 2 часа, а оказывается она умеет не преть как танк, стоит только одеть лыжи и разрешить ей переть- фиг! Идет рядом или в легкую натяжку и хвостиком виляет. 
Но мы научились катать, но не долго и рысью...метров 800 и не хочет больше, пытается меня в сугробе потерять.
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
После выполненого толчка, расслабьтесь, выпрямите тело и дайте толчковой ноге свободно качнуться вперёд. 
У данного самоката имеется передний амортизатор, передний и задний тормоз. 
Прочный тяжелый самокат, с широкой платформой. подойдет людям с большим весом. Имеет передний и задний тормоз. 
Диаметр колеса - 20", это оптимальный 
наличии заднего амортизатора, отлично подходит для езды по пересеченной местности. Дисковые тормоза. 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума